Рейтинг
0.00

Туризм

4 читателя, 393 топика

В Испании открыли охоту на «русо туристо»

Туризм

В нынешние предотпускные месяцы словно рулетка онлайн повторяется тенденция прошлого года. Туристов из России ждут в Испании с распростертыми объятиями. Стоит лишь набрать в испанском Google заветное словосочетание – «русский турист», как поисковик выдает десятки новостных сообщений о том, преуспел ли тот или иной регион или курортный город в деле привлечения к себе отпускников из РФ.

Поток туристов из России в Испанию растет. Однако путешествуют из страны в страну не только отдыхающие. Представители испанского туристического бизнеса тоже не дремлют. На прошлой неделе, к примеру, испанская пресса писала о поездке делегации из Малаги, состоящей из 16 человек, в Москву и Санкт-Петербург.

«Делегация намерена продемонстрировать россиянам, что Малага – это не только солнце и пляж», - сообщило Интернет-издание Sur и процитировало советника по туризму региона, Дамиана Канеду. «Мы предлагаем культуру, здоровье, а также обучение языкам, и будем расказывать об этом на многочисленных встречах в России». Источник также сообщает, что помимо представителей мэрии в Россию отправились делегаты от аэропорта Малаги, городской системы здравоохранения и Фонда Пикассо.

В Сантандере же напротив, деятели турбизнеса принимали в эти дни российских коллег. «Представители крупнейших российских фирм-туроператоров проведут в Сантандере две недели с целью ознакомления с туристическими возможностями города, - рассказывает газета ElDiarioMontañes. – Именно эту задачу поставила перед собой приглашающая сторона, мэрия Сантандера. Представители этого органа власти рассказали гостям о тех проектах, которые город намерен осуществить в будущем. В частности, это реорганизация городских причалов в рамках подготовки к проведению Мирового кубка по парусному спорту в 2014 году. Также это намечающееся открытие Центра Искусств фонда Ботин. Гости посетили наиболее красивые пляжи Сантандера и ознакомились с его туристической инфраструктурой.»

Газета ElMundo также затронула тему туристов из России. «В Малаге количество пассажиров, прибывших в местный аэропорт с января по апрель, увеличилось на 35% по сравнению с тем же периодом в 2012 году», - сообщает издание. Президент Департамента по туризму Малаги Элиас Бендодо в интерьвью газете сказал, что «российский рынок на сегодняшний день является приоритетным». «Этой категории туристов очень нравится Испания и Коста-дель-Соль. Недаром сегодня каждый пятый объект недвижимости приобретается россиянами, которые в этом смысле уже обогнали французов и британцев. Примерно половину туристов привлекают пляж и море, но также их интересует осмотр городских достопримечательностей, шоппинг, спортивные мероприятия, природа. Ко всему прочему, Марбелья – это то место, куда едут любители настоящей роскоши», - пишет газета. «Их покупательская способность очень высока, и кризис ее практически не затронул», полагает Элиас Бендодо, который также считает, что поскольку, чтобы посетить Испанию, россиянам требуется виза, процедура выдачи этого документа должна быть упрощена, и «стоит расширить штат работников испанских визовых центров».

 

 

МОЯ КАТАЛОНИЯ: Праздник соли в Кардоне [ВИДЕО]

Туризм

Ежегодно в начале июня в Кардоне проходят средневековая ярмарка и праздник соли. Замечательный повод, чтобы посетить это место, без сомнения, достойное внимания туристов.

Кардона, город в провинции Барселона, знаменит своей соляной горой, средневековым старым центром города и замком на горе.

Знакомство с местными достопримечательностями начинается еще до въезда в город. Издалека с дороги открывается вид на белую блестящую гору, у подножия которой то тут, то там ютятся вагончики. Когда-то это был самый большой в регионе соледобывающий рудник. Теперь здесь больше туристов, чем рабочих. Это природный парк «Соляная гора Кардоны». Можно спуститься в соляные шахты на глубину более 80 метров и почувствовать себя соледобытчиком начала века, посетить музей или просто попробовать гору на вкус. 

Еще одна достопримечательность - замок на горе над городом, который  был возведен во времена раннего средневековья. Римский и готический стили в нем тесно переплетены. А вообще, это самый настоящий классический рыцарский средневековый замок – такой, как в сказках и легендах. Это также один из самых хорошо сохранившихся до наших дней средневековых замков. С 9 по 15 века здесь это был центр городской и культурной жизни региона; герцоги Кардоны пользовались большим влиянием при дворе, современники называли их «некоронованные короли».

Сейчас в бывшей средневековой обители располагается роскошный парадор, считающийся одним из лучших «замковых отелей» Европы. Но его также можно посетить в составе групповой экскурсии (цена билета в районе 5 евро, в зависимости от тарифа). Существует еще большой туристический пакет "три в одном": посещение вместе с гидом дворца, натурального парка и средневекового центра города по цене около 17 евро.

Средневековые улочки старой части города хранят воспоминания о зарождении государственности в Каталонии, о временах расцвета ее римского и готического зодчества. В первые выходные июня здесь будет проходить средневековая ярмарка, которая именно в Кардоне очень органично вписывается в настоящие, а не нарисованные декорации окружающих построек. Участвуют в ярмарке, как и полагается для такого мероприятия, мастера-ремесленники, кондитеры, аниматоры и переодетые в средневековые костюмы жители города.

 


Читать дальше →

Уик-энд роскоши на Коста-дель-Соль

Туризм

 

С 30 мая по 2 июня в Марбелье прошла Marbella Luxury Weekend (MLW).

Это мероприятие устраивалось третий год подряд по инициативе департамента по туризму мэрии Марбельи. Главная его цель — привлечение внимания к месту проведения — порту Пуэрто-Банусу. Более сорока компаний, которые представили в бутиках и импровизированных шатрах свою продукцию, — это известные бренды моды, ювелирных изделий, ресторанов, автомобилей, яхт.

В течение четырех дней посетители порта смогли почувствовать атмосферу роскоши, приобретая или знакомясь с элитными товарами. Не обошлось здесь без уличных представлений, музыкальных выступлений и прочих приятных сюрпризов. В рамках MLW также прошел форум "Ла Сагалета", главной темой которого явилась проблематика управления компаниями в период финансового кризиса.

Среди информационных спонсоров Уик-энда роскоши в Марбелье — русскоязычный глянцевый журнал "La vida LINDA".

МОЯ КАТАЛОНИЯ: Пасторяльная красота Ллейды

Туризм

Знакомство со столицей этой каталонской провинции начинается, как правило, с наивного вопроса: "А как правильно: Ллейда или Лерида?"  Здесь классический испанский и каталонский языки расходятся во мнениях. На указателях внутри самой Каталонии четко значится: Ллейда. А отъедешь на несколько десятков километров, и  вот уже вместо Ллейды появляется Лерида...

Это единственная каталонская провинция, не имеющая выхода к морю. Поэтому тут нет ни кактусов, ни пляжных зонтиков. Зато есть горы и зеленые долины, деревеньки с домами из каменной кладки и поля, красные от цветущих маков по весне. Чем славится Ллейда? Фруктовыми деревьями, сельским хозяйством, зимними туманами и приближенностью к горнолыжным курортам. Практически все это не для мая и июня. Так что же можно посмотреть здесь в это время?

Старинный собор Seu Vella возвышается на холме над столицей. Это самое посещаемое место города. Не так давно здесь проходили реставрационные работы: почти два века это был военный объект, хотя история этого объекта ведет начало с 13 века. Отсюда открывается красивый вид на окрестности и крыши, обрамляющие центральную площадь и главную улочку с множеством магазинов и кафе. Спуститься с холма на площадь Сан Жуан можно пешком или на платном лифте.

Можно побродить по городу и вдоль реки самому или принять участие в маршруте «Таинственная Ллейда», организованном туристическим агентством города (подробности в пункте информации на главной площади) или на сайте turismodelleida.cat. С июля по октябрь по городу также ходит туристический автобус. 

На равнине, окружающей город, находится несколько старинных городков: Garrigues, Cervera, Agramunt, Bellpuig. Каждый из них достоин посещения, в каждом есть свои маленькие, но очень древние достопримечательности.

А вот еще несколько рекомендуемых министерством туризма маршрутов по окрестностям.

“Tren de los lagos”-  экскурсионный маршрут по живописным окрестностям на старинном поезде (trendelsllacs.cat)

“Parc Tematic de l´oli” – тематический парк, в котором все посвящено производству оливкового масла и культуре возделывания оливковых деревьев.

Что касается кухни, то самым знаменитым блюдом в Ллейде являются... улитки. Вариантов приготовления несколько, но их всегда подают со специальным острым соусом и деревянными палочками-зубочистками.

ОТ АВТОРА:Этим материалом мы заканчиваем обзор рекомендаций по посещению каталонских «столиц» (Барселона, Таррагона, Жирона и Ллейда), но не саму рубрику «Маршрут на выходной».

 

Мальмё: взгляд с испанской стороны

Туризм

 

Что шведу здорово,то и "нашему" испанцу — тоже неплохо. В преддверии Евровидения корреспондент "МК Новости Испании" побывал в шведском городе, где с 14 по 18 мая прошел знаменитый музыкальный конкурс. И прочертил немало интересных параллелей с южным Средиземноморьем.

 

 

ЧТО ТАКОЕ МАЛЬМЁ?

О Мальмё мало кто слышал. Однако это третий по численности населения город королевства Швеция. Престольный Стокгольм находится на восточном побережье Скандинавского полуострова. Промышленное и портовое ядро Швеции, Гётеборг, лежит на западе. Мальмё же, что на юге, у шведов ассоциируется с непонятным выговором, близостью к Копенгагену и невероятным смешением многих национальностей. Что невольно наталкивает на мысль провести параллели между «югами» - Испании и Швеции.

 

ПЛЮРАЛИЗМ

Из 270 000 тысяч жителей города почти половина не отличается белокуростью волос и голубизной глаз. Это южный город каждым годом становится все «более южным». Вокруг площади Моллевагн, к примеру, проживают представители свыше 160 национальностей. И все чувствуют себя комфортно.

С другой стороны, это место уникально для Европы. Здесь в противовес многонациональности зародилась национальная партия. Она стремительно набирает силу и сторонников, чтобы возродить "исконную Швецию".

Как бы то ни было, но самым известным уроженцем Мальмё является Златан Ибрагимович (кстати, бывший игрок футбольного клуба Барселоны). Звезда номер один в Швеции имеет боснийские корни и входит в элиту мирового футбола. Златан для Мальмё — как Антонио Бандерас для Малаги. У него там и новая вилла, и поддерживаемые им проекты.

 

ИСКОННО "СКОНСКОЕ"

Как Испания поделена на регионы, Швеция поделена на лэны. Одним из лэнов на юге Швеции является Сконе (либо Скания, где и находится Мальмё). Это, скорее всего, подобие Андалузии. Народ здесь с особым менталитетом, над которым посмеивается горделивая столица и другие индустриальные северные сестры. Как Барселона немного недолюбливает андалузцев, так и Гётеборг скептически относится к важности Сконе. Xотя еще в конце прошлого века в порту Мальмё работал самый большой (даже, говорят, в мировом масштабе) портовый кран. Тот гигант, кстати, сделал свое дело при строительстве известного Эресуннского моста в 2000 году и затем был продан куда-то на далекий Восток.

 

О МАЛ-ГОРОДАХ

В Малаге, где «золотым» временем города принято считать конец 19 века, сегодняшний порт уменьшается в размерах, отдавая свои площади под зоны отдыха и кварталы с современным жильем. В точности как в Мальмё. Ведь здесь с начала 20 века озаботились идеей показать всему миру, как можно жить в смарт-xаузаx. Смарт-xаузы в Мальмё - это дома с интеллектом и суперкомфортом в невообразимых дизайнах скандинавской мысли. Выстроились смарт-хаузы на площади, принадлежащей когда-то порту.

Для кульминации футуристскому райончику не хватало разве что яркого символа. Вот тогда Швеция и связалась с Испанией. Точнее, с ее знаменитым архитектором. Сантьяго Калатрава - востребованный творец современности. Он создал Город науки и искусства в Валенсии и другие оригинальные здания по всему миру. Мотивы будущего угадываются в его сооружениях в образах людей и природы. Говорят, что Калатрава сначала весьма скептически отнесся к предложению Швеции построить одно из своих детищ - проект Турнинг торсо - в провинциальном Мальмё. Но, видимо, деньги сыграли свою роль. В итоге здание стало визитной карточкой столицы Сконе. Это самое высокое здание в Скандинавии и, пожалуй, самое необычное. «Повернутый торс» жилого здания — это, своего рода, "напоминание" об испанском присутствии.

 

О ПОНИМАНИИ

Итак, жители Стокгольма аррогантно подчеркивают некую "примитивность" обитателей Сконе. Да, народ простой. Более открытый и гостеприимный. Мадридцы тоже нередко поддевают андалузцев словечком «катето» (деревенщина, то бишь). Северные испанцы тоже иногда с трудом понимают аутентичного, сглатывающего все окончания андалузца. В Мальмё говорят на шведском, но с таким характерным выговором, который легко принимается за датский. Но в этом и ошибка, ведь датчане также не понимают сконский диалект. Им куда яснее те же жители Стокгольма. Но это никоим образом не мешает плодотворному сотрудничеству датчан с Мальмё. Через пролив.

 

ЖИЗНЬ В ДВУХ ЧАСТЯХ

Андалузию отделяет от Африки Гибралтарский пролив. Приблизительно на таком же расстоянии удалена от Мальмё датская столица Копенгаген. Но несколько лет назад через Эресуннский пролив был построен мост с одноименным названием — один из крупнейших в мире. Высокие пролеты моста могли сбивать с курса самолеты, приземляющиеся в прибрежном аэропорту, поэтому соединение было решено провести частично под водой. В центре пролива построили искусственный островок, а затем прорыли туннель. Поезда с высоты моста резко опускаются под воду, Даже уши закладывает. Но люди привыкли. Особенно те, кто работают в Копенгагене, а проживают в Мальмё. Жилье в Мальмё дешевле, чем в Копенгагене.

 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Много датчан приобретают недвижимость в Мальмё. Много жителей Мальмё ищут и находят работу в Дании. Вот такой симбиоз с соответствующими налоговыми поблажками. Поэтому здесь и был создан транснациональный регион Эрессун. Андалузия не имеет такого сотрудничества с Марокко, что также соседствует через залив. А вот между британским Гибралтаром и приграничным испанским городком Ла-Линеа, пожалуй, есть что-то общее. Работа - в Гибралтаре, жилье - в Ла-Линеа. Приграничная торговля. Но если в Гибралтар испанцы ездят, чтобы купить более дешевые сигареты и алкоголь, то шведы в Данию отправляются за бытовой техникой, а также... за вином. Вино в Швеции не продается в супермаркетах. Исключительно в специализированных магазинах торговой сети Системболагет, контролируемой государством. Добавлю, что в соседней Дании также лояльно относятся к наркотикам.

 

ЗДРАВЫЙ СОЦИАЛИЗМ

Говоря о работе, стоит заметить, что скандинавские страны в эту кризисную волну держатся устойчиво. Шведское королевство — во многом благодаря продуманной политике толкового министра финансов. Андерс Борг очень разумен в своих дальновидных решениях, и это признает Евросоюз. Второй причиной можно, пожалуй, назвать тот факт, что шведы не являются «отпетыми» собственниками. В отличие от испанцев, они поголовно не влезают в ипотеку. В этом нет никакой необходимости: жилье у шведов не ассоциируется с «имиджем состоявшегося члена общества». Муниципалитеты на хороших условия предоставляют жилье в аренду — на неограниченный срок. Таким образом, люди живут на свои «могу позволить», а не утверждаются в обществе за счет материальных ценностей. В этом и есть прелесть здравого социализма. Привет Союзу!

 

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС

В Мальмё слышна испанская речь. И это не столько туристы и гости Евровидения, сколько многочисленная армия иммигрантов. Правда, большей частью из Латинской Америки. Работа здесь есть. Низкий уровень безработицы привлекает и граждан Евросоюза. Для тех из них, например, кто приезжает по программе Eures, никаких особых проблем с документами нет, разве требуется минимальное знание английского. В частности, в Мальмё можно также попытаться найти работу в рамках приграничного межгосударственного проекта Öresunddirekt.

Как говорят скандинавы, «сначала работа, а потом удовольствие». Может, кому-то и захочется нарушить эту логику. Приехать в Мальмё на Евровидение, как удовольствие, и заодно прощупать почву для будущей работы. При наличии актуальности, разумеется. Ведь, если потехе только час, то делу надо уделить намного больше времени.

 

Испанцев зазывают в Кострому

Туризм

 

...город без спешки и такси за 2 евро.

В то время как россияне собирают чемоданы и запасаются испанскими разговорниками, чтобы суметь объясниться с официантами на кафе-террасах в Барселоне, Салоу или Марбелье, издание RusiaHoyприготовило серию репортажей для испанских путешественников. Речь не о Москве и Санкт-Петербурге – эти направления иностранными туристами вполне изучены, а, к примеру, о таком славном русском городе, как Кострома.

«Доехать до Костромы можно тремя способами: поездом (билет стоит около 30 евро из Москвы и обратно), автобусом (путешествие длится пять часов) либо самолетом (40 минут и 50 евро за билет). Как и любой другой русский город, Кострома наиболее красива летом, а осмотреть город можно за пару дней. 

Если вы приедете на автобусе, то скорее всего, чтобы попасть в город,  пересечете городской мост длиной почти в полтора километра. Берег Волги – одно из излюбленных костромичами мест. Летом здесь дует свежий ветерок, работают шашлычные, а зимний снежный пейзаж с типичными деревянными домиками по-настоящему впечатляет.

Мы завтракаем в ресторане «Рога и копыта». Здесь прекрасные десерты, к примеру, творожный пирог, а также различные блинчики с начинкой, по полтора-два евро каждое из блюд. Кафе полно народа, а еще здесь звучит музыка из русских фильмов.

Главная улица – это Советская. Здесь полно магазинов, кафе, ресторанов, торговых центров. Центральная площадь носит имя Ивана Сусанина. Говорят, что в 19 веке кареты и повозки, запряженные лошадьми, объехали площадь столько раз, что она стала идеально круглой, похожей на большую сковородку. На улицах, ведущих свое начало от «Сковородки», веками жили богатые торговцы. Рынок, где когда-то они торговали своими товарами, существует и поныне. Сейчас это торговая галерея, которую любят посещать жители города.

Костромичи, как и их предки занимаются изготовлением изделий из льна, дерева, делают различные украшения. В качестве сувениров в Костроме следует покупать льняные скатерти, деревянные безделушки, украшения...

По сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом в здешних ресторанах заказа приходится ждать целую вечность, а горожане кажутся медлительными и спокойными. Они спокойно прогуливаются по городским улицам и паркам, а встретив знакомого, останавливаются и долго беседуют. Никакого стресса и спешки!

В кафе «Хрущевка» можно попробовать блюда типичной русскую кухни (стоимость салатов и вторых люд – около 4 евро), а кроме того, поиграть в шашки или шахматы или покрутить «кубик Рубика». Кафе стилизовано под зажиточную квартиру времен Хрущева.

Большинство магазинов и торговых центров закрываются в 18.30, лишь немногие работают до 22.00. Чтобы доехать, куда угодно, можно взять такси. Любая поездка обойдется всего лишь в два евро.

 

Ибица, как новое пространство бытия

Туризм

В Испании есть места, которые поражают своей девственностью. Хотя при свободе нравов, царящих там, я бы заменил «девственность» на аутентичность. На этом «островке» балеарского острова присутствует какая-то чистота с неким вкусом песка на зубах и легкой красной пыли по коже, по всему телу. Море всегда здесь дико-«покористое». Скалы принимают маленькие замысловатые узоры из пластов неописуемых оттенков. Освежаются цвета набежавшей волной.

С античных времен принято было считать эту землю священной. Багровый примечательный цвет, отсутствие животных. Разве только эта проскользнувшая ящерица  или рыба, выбившаяся в приветствии из подзадоренного ветром моря. Сюда издревле привозили на захоронение. Мне же хотелось открыть здесь новую жизнь. Новую истину бытия. Глубокую, хотя в совсем поверхностном обозрении.

Это другое можно испытать на самом востоке острова.В нескольких километрах от цивилизации, где гудит населенный порт. Там и лодка напрокат. Там душит гламурной помпезностью. Сродни многочисленным утесам застывшие улыбки безбашенной толпы. Башен крепости также немало там.

Здесь много зелени. В море удивительным образом произрастает посейдония – заповедная водоросль, местная владычица морского простора. Ее сброшенная листва прилипала налетом на весла. Маленькая бухта на фоне гор. И скалы в декорациях с моря. Это местная форментера. Это наиболее дикая часть острова Ибица. Ибица...Боюсь упоминать название. Оно дано финикийцами, оно же испорчено последними ротациями имиджа острова. За последние пару десятков лет - дискотеки, техномузыка,  хилтон пэрис ....

Паришь в другом пространстве, ступая на землю Эс Канара, и люди в разноцветных одеждах. С определенными  взглядами. Босиком. Моя обувь от Гуччи следом на песке. Шарф от Зара по ветру и масса одежды в сумке с переполненным несессером. «Пижон....» - донеслось до меня. Просто кто-то вздохнул : «Нет, это он...»

Он – это я. Вечным цветком в горшке, в детстве произрастая в дотошной опеке родительской и лозунгах о морали государства советского. «Ты - ячейка в системе. Ты следуешь облику достойного гражданина cтраны. Каждая ячейка имеет право на квартиру со всеми удобствами».

Они есть и здесь.  Меня сразу провели к ним. Наверное, немного укачало. Душевая, туалет. Сауны нет. Пустынно. Люди покидают это место. Это школа жизни на лето. Местный общепит еще работает. «Хочешь картошку с пивом?» На автомате готовое: «Да, спасибо».  Но в голове, как они это все делают. Почти полевая кухня. Почтенно прошел мимо. Повар в типичной одежде. С нетипичным видом -  худой и большие глаза с улыбкой на «Холааа». Сказал, как отрезал. Сказал, как признал. «Меня все здесь знают,» - снова забралось в голову. Звездную болезнь надо здесь переключить на ноль. Ты здесь как все. Ты – личность, решившая заглянуть в этот мир без иерархий и лицемерия, то бишь, с уважением и невежливостью. Каждый открыт для тебя и сердцем. Тебя любят за то, что ты есть. За то, что ты здесь.

Здесь пара стационарных домиков для таких, как я, заплывших. Заезжие же живут в домах на колесах на спецплощадках. Здесь и вечера музыки для всех нас и гостей из города на главной площади у шатра.  Часто рынок. Люди-«буска», «лесные» люди, тоже сюда приходят. Погреться, выпить. Зарядить мобильный.

Оскар. Новый в этом сезоне. С севера Испании на остров за тем, что хотел пережить. Затем пришлось выжить. Теперь и мы с ним в разговоре, в познании своего и «я».

-Из Сантандера? Наугад я со своим вопросом.

-Да... как узнал?

-Красные штаны. Цвета банка «Сантандер».

Как отправиться в путешествие в стиле “rural”

Туризм

 

 

 

 

Иногда вылазка в глубинку Испании запоминается больше, чем сверкающий, шумный, как улей, но однообразный морской курорт. Конечно, дело вкуса. Но даже испанцы в своей стране часто предпочитают контакт с природой где-то в спокойном месте.

 

Следуя их примеру, мы семьей решили съездить в провинцию Самора. Не по какому-то заданному маршруту, а на чистом импровизе. А еще лучше – сплошь по деревням. И убедились, что не зря какой-то мудрый человек придумал однажды сельский туризм. Во-первых, путник, рискнув отправиться туда, где нет пятизвездочных отелей, чувствует себя почти первооткрывателем. Во-вторых, преимущества налицо. На шоссе между  населенными пунктами –  лишь одна-две машины. Останавливаетесь в придорожном ресторанчике – и вам подают обед у горящего камина, откуда и уходить-то не хочется, да  еще и дадут вам нужную информацию – что в окрестностях можно посмотреть, какие ближайшие праздники в ближних деревнях, где купить отличный сыр у фермеров и т.д. А в-третьих, и это главное –  вы на каждом шагу осознаете: “Вот же оно, долгожданное отсутствие городского хаоса!”

 

Уже сама панорама вдоль дороги чего стоит. Пасутся себе на зеленых лугах овцы, лошадки и знаменитые черные свиньи, то тут, то там вырисовываются фигуры молодых “toros”.  Почти безлюдно, если не считать одиноких пастухов и кое-где шагающих по обочине любителей футинга.

 

Уже в пути решаем двигаться в сторону водохранилища Эмбальсе Де Альмендра. Это в юго-западной части провинции, рукотворное крохотное море внутри сухопутной Испании. Еще не доехав, в деревушке Альмейда Де Саяго замечаем указатель – Дом петуха (LaCasadelGallo). К нашей радости, Дом петуха оказывается маленькой гостиницей в том же стиле, что и другие здешние дома. Снаружи – плотные каменные стены, внутри – теплый уютный очаг с камином. В одной части “петушиного дома” живет  сама хозяйка, а три свободные комнаты сдаются гостям.

– Мариви (Мария Виктория - авт.), – представляется она и вручает ключи не только от комнаты, но и от входной двери дома. – Чувствуйте себя комфортно.

 

В гостиной – пара фотографий на стене и описание истории, вызывающей симпатию. Оказывается, Мария Виктория и ее муж – писатель и  журналист Габриэль Пласа Молина – жили раньше в Мадриде. Но в один прекрасный день они устали от города и решили изменить жизнь. Купили это здание, которое было обыкновенным старым домом, достроили и преобразовали его, превратив в “casarural”.

 

Мы провели в гостеприимном доме два дня. По утрам через открытое окно доносился лишь звон колокольчиков – пастухи гнали овец. Я потом спросила хозяйку, не чувствует ли она себя здесь изолированной.

– Нет, нисколько. Здесь моя работа, природа, хобби. Муж здесь писал, общался с изданиями через интернет. К сожалению, он три года назад умер.

Услышав, что я журналистка русской газеты, она почти по-родственномy обрадовалась:

– Вы знаете, а ведь мой муж знал русский язык! Он несколько раз ездил в Россию, интересовался русской культурой. Вот, я вам подарю его книгу.

 

Так в моих руках оказалось небольшое издание “Испано-русский Сборник сравнительных пословиц (RefraneroComparadoEspañol-Ruso), -замечательная филологическая работа писателя, опубликованная испанским издательством в 2002 году. Читаешь на двух языках и удивляешься, насколько похоже развивалась народная мудрость двух разных народов. Кстати, такие вещи здорово помогают учить иностранный язык.

 

Кроме подаренной книги, случился в путешествии еще один сюрприз. Благодаря которому мы поняли, что дорожные сигналы “Осторожно! Олени!” – это вовсе не пустой звук. На отрезке шоссе, где рядом лес и нет освещения, как из-под земли выросли три красавца-оленя, и мы едва избежали столкновения. Вообще, таких четвероногих шалунов здесь немало – кролики там разные, лисицы, дикие свинки.  Жизнь их зависит от наличия пищи в растительных зонах и источников воды. Как раз таким щедрым ресурсом для флоры и фауны является водохранилище Эмбальсе Де Альмендра, которое расположено в нижнем течении реки Тормес.

 

Этот искусственный резервуар с площадью поверхности в 8650 гектаров считается одним из самых крупных в Испании, а его плотина – самой высокой, она достигает 200 метров. Там, наверху на смотровой площадке, вас обдает ветрами со всех сторон, а накатывающиеся на бетонные блоки волны шумят, как настоящее море. Объект строили с 1963 по 1970 год – еще при Франко, и на то время, как и сейчас, он являлся важным для страны гидросооружением. Но, как это часто бывает при внедрении новшеств, у проекта были не только сторонники, но и противники. Противники – потому, что в ходе строительства пришлось “пожертвовать” населенным пунктом Аргусино, который в результате был затоплен водой, а его жители вынуждены были покинуть свои дома. Прошли годы, и обиды переселенцев канули в лету. Плотина несет свою службу, а водохранилище освежает поля и виноградники вокруг. Хотя в последние годы, под влиянием повторяющейся засухи, уровень воды заметно снижается. Если говорить уж совсем точно, то это искусственное озеро находится на территории двух провинций – Саморы и Саламанки.

 

От водохранилища следуем к поселку Фермоселье – нас просто привлекло это красивое название. Из любопытства заезжаем на один виноградник. Он кажется обычным полем, где нет ничего, кроме виноградной лозы, но вдруг перед глазами вырастает неизвестное классическое здание с табличкой на английском: “TheWinemaker׳shouse”. Винодельческая фабрика? Оказалось, это роскошный отель в уединенном месте для того, чтобы попробовать и лучшие вина местного производства, и пожить в интерьерах стиля “кантри” прошлых веков, и насладиться абсолютной тишиной. Вот не думала, что рай находится именно на винограднике. Но пожить в раю – ладно уж, в следующий раз.

 

Вечер в деревнях Саморы пахнет тем особым дымом дров, который бывает только в сельской местности. Останавливаемся возле одного дома. Судя по придорожной табличке – Quesoyvinoartesano– здесь можно купить сыр и вино домашнего изготовления. Хозяйка, продающая эти самые сыры и вина, приглашает отпробовать по кусочку каждого вида сыра. Эксклюзив! Ее речь – с едва уловимым акцентом. Оказывается – ирландка, в Испании 25 лет. Цены у нее чуть-чуть “покусывают”, зато сыр – высшей пробы. Я покупаю козий.

 

Утро следующего дня посвящаем Португалии. Отсюда до нее – рукой подать. Саморские и португальские земли здесь примыкают друг к другу по линии реки Дуэро, которая проносит свои воды через несколько плотин. Дуэро впечатляет великолепными пейзажами глубоких вертикальных каньонов, которые являются частью природного заповедника Аррибес де Дуэро. Над рекой “демонстрируют” чудеса аэродинамики горные орлы, увлекаемые потоками воздуха. По шоссе в районе плотины Миранда довольно быстро попадаем в португальский городок Миранда до Доуро. Доуро – это, как вы поняли, та же Дуэро, только по-португальски.

   

У меня, кроме чисто спортивного интереса, было желание посмотреть, как выглядит кризис у соседей. ... Итак, много машин на приколе –  бензин в тот день был даже дороже, чем в Испании. Мало людей в магазинах, туристы покупают меньше сувениров. Да и самих туристов раз-два и обчелся.  В общем, как-то заметно тихо.

 

В витринах сувенирных лавок выставлено множество раскрашенных петушков по цене 5-10 евро. Это – символ Португалии, который появился на свет благодаря старой легенде о том, как  петух – причем не живой, а жареный – спас обвиненного несправедливо в краже странствующего паломника-галисийца. В момент вынесения приговора судья как раз хотел пообедать этим петухом. Но несчастный галисиец, прося за свою жизнь, стал уверять судью, что невиновен и, если его начнут казнить, то петух, в знак протеста, оживет и запоет. На удивление всем, так оно и случилось, и перепуганный судья отменил приговор, посчитав это чудо божьим знаком.

         

Один такой петушок-гребешок красуется теперь и в моем доме.

В португальских деревнях можно увидеть занимательную “ретро-картинку”: ослик-трудяга послушно вышагивает по мостовой, руководимый какой-нибудь бабушкой, восседающей на повозке. Во многих хозяйствах он незаменим. Дань традиции. Да и бензин ему не нужен.

 

Кое-где во дворах стучат молотки, слышится испанская речь. Здесь граница не имеет никакого значения. Испанцы приезжают к соседям подзаработать, и наоборот. А еще в Португалии, как и в Испании, любят устраивать карнавалы. В этом деле кризис не помеха. На такое причудливо-театральное шествие мы попали в городе Браганса. Здесь в феврале проводится традиционный CarnavaldosCaretos(что-то вроде Карнавала Двух лиц – авт.). Он посвящен ритуалам и духам зимы. По центральной улице шли-плясали лохматые чудовища, обитатели леса и домашние животные, узнаваемые и неузнаваемые герои легенд. Всего же участники из трех стран – Португалии, Испании и Италии. И все это сопровождалось невообразимым барабанным боем, а под конец шоу на площади еще и сожгли “неугодное” народу чучело дьявола. Сгорело оно в считанные минуты под общий восторг толпы.

 

Кто сказал, что в глубинке жизнь скучнее? 

Людмила РОЗУМЕНКО

Как сбежать от испанского кризиса в «страну кенгуру»?

Туризм

 

Мы продолжаем публикацию материалов из серии «Куда податься от кризиса в Испании». Сегодня поговорим об...Австралии.

Алекс Б. более двадцати лет назад приехал в Австралию из Одессы. Сейчас он собирается посетить Испанию, что и стало поводом для знакомства. Он расспрашивал о Барселоне, а мы, в свою очередь, не могли удержаться от того, чтобы не расспросить, как живется бывшим соотечественникам в «стране кенгуру». Есть ли там кризис? Как с работой?  Существуют ли шансы устроиться на новом месте, переехав, допустим, из Испании?

- Начнем с того, что для поездки в Австралию обязательно нужна виза. Для дальнейшего устройства на работу – соответствующее разрешение и приглашение от работодателя, который будет брать на себя все расходы по проживанию и страховке, - говорит Алекс.

В Австралии достаточно старая «русская» община. Здесь, как и в Европе, было несколько «волн» иммиграции. Бежавшие от революции в России,  унесенные ветром Второй мировой...Австралия – изначально страна иммигрантов, где, как в большом котле,  смешались наши переселенцы из Китая,  «русские евреи», староверы, западные украинцы...Многие из них объединились в закрытые для посторонних общины, сохранив таким образом самобытную культуру и русский язык начала прошлого века.

По словам Алекса, Австралии не коснулся кризис в европейском понимании этого  явления. Но здесь существуют свои специфические особенности, свой «австралийский кризис». Он заключается в том, что местная промышленность сворачивается и переносится в Индию и Китай. Рабочие места ликвидируются или принимаются специалисты-индусы или азиаты, получившие хорошее образование и дипломы в Англии. Поговаривают даже о своего рода дискриминации белого человека.

В связи с большой конкуренцией и наплывом желающих работать за меньшие деньги, средняя заработная плата в последнее время снизилась. А цены остались прежними, ориентированными на большие зарплаты.  Кроме традиционно высокооплачиваемых должностей: врачи, адвокаты, юристы, большие деньги получают те, кто умеет работать руками, например, слесари, электрики. Но...только те, кто имеет соответствующие дипломы и прочие свидетельства и патенты на свою деятельность.

В последние годы появилась тенденция не принимать работников по контракту, а вызывать по необходимости. Есть работа и необходимость в сотруднике – его берут по договору или даже без оного на какой-то срок. Это может быть всего день или неделя, или месяц.  При таком раскладе, работодатель не платит отчисления в социальный фонд и налоги на работника. Только очень хорошие специалисты и очень ценные сотрудники могут претендовать на постоянный контракт.  Поговорка «незаменимых людей не существует» здесь сейчас очень актуальна.

Минимальная оплата такого «безконтрактного» работника – 17.50 австралийских долларов или около 14 евро в час. Кассир в супермаркете получает, к примеру, 25 долларов в час.  Зарплата, на которую уже можно неплохо прожить – 28 тысяч долларов в год. Для сравнения, высокооплачиваемые дипломированные электрики получают 150 тысяч в год. Зарплата так же зависит от возраста, чем моложе – тем меньше платят.

Востребованы, как и во многих странах, медсестры, но, естественно, дипломированные с документами, подтвержденными на месте, или местного образца.

Медицина в Австралии платная. Даже владельцы государственных страховых полисов при визите к врачу должны что-то доплачивать. Простой визит в доктору стоит минимум 25 евро.  Срочные визиты в госпиталь по необходимости или в связи с несчастным случаем – бесплатны.

Образование тоже платное. Жилье австралийцы, как и  испанцы, предпочитают покупать в кредит. Но ценятся здесь не квартиры, а  одноэтажные дома. Австралия вообще страна «одноэтажная»,  за исключением центра Сиднея и Мельбурна и «сити».  Средняя цена домика из трех комнат в хорошем районе - порядка 600 тысяч австралийских долларов.

Существуют ли шансы у наших сбежать от кризиса в Испании в Австралию?

- У наших иммигрантов без  разрешения на работу,  без подтвержденных дипломом и с плохим знанием английского языка существует один выход – идти зарабатывать «по-черному» подсобным рабочим где-нибудь на рынке у своих же соотечественников.  Но даже тем, у кого все в порядке и с документами, и с языком, в последнее время жить в Австралии стало сложнее. Если человек дорожит работой, очень часто надо отказаться от гордости и амбиций, чтобы сохранить место. А вообще, чтобы хорошо жить в этой далекой от Европы стране, надо...ее любить и принять такой, какая она есть. Что не всегда просто, слишком уж много отличий., - считает Алекс.

Существует, правда, еще один вариант трудоустройства для иностранцев. Если  вы хороший специалист какой-то редкой в Австралии специальности, работодатель может пригласить вас на определенный срок. Но платить вам будет меньше, чем специалисту такого же уровня «местного розлива». В этом и выгода работодателя приглашать именно иностранца.

 

Юлия БЕНЦАЛЬ