Рейтинг
0.00

Туризм

4 читателя, 389 топиков

25 испанских провинций завалит снегом

Туризм

В прошедшее воскресенье первые снегопады ворвались на просторы Пиренейского полуострова.

В первую очередь в горные районы Испании. Там уже невооруженным глазом видны снежные шапки, прикрывающие верхушки скал. Особенно в северных регионах - примерно на высоте от 600 до 900 метров. В остальных же, снежные завалы начинаются несколько выше - начиная с 900 до 1200 метров над уровнем моря, сообщают испанские метеорологи.

Теперь, любителям пеших прогулок остается лишь одна альтернатива - тренажеры для дома.

Ведь в связи с резким изменением погодных условий обстановке в таких провинциях, как Авила, Алава, Астурия, Гранада, Гипускоа, Бургос, Барселона,  Бискайе, Жирона, Кантабрия, Касерес, Ла-Риоха, Леон, Лерид, Луго, Оуренс, Паленсия, Саламанка, Сарагоса, Сеговия, Сория, Самора, Уэск и Хаэн, уже присвоен «желтый» уровень опасности.

Тем временем в Наварре и вовсе объявлен «оранжевый» уровень тревоги. Во всех этих провинциях, синоптики обещают сильные дожди, снегопады, сильную облачность и даже не исключают бури. Жителям крайне не рекомендуется покидать свои дома без веской на то причины.

В остальных регионах королевства спокойнее. К примеру, температура воздуха в западной Галисии лишь слегка увеличится. А в остальных частях материковой Испании - чуть понизится. В том числе похолодания затронут Балеарские и Канарские острова. Северную часть страны ждут настоящие морозы.

Топ-10 лучших домов галисийской знати

Туризм

В сельской местности испанской провинции Галисия расположено множество бывших особняков здешней знати. Самое время купить билет на самолет и наконец почувствовать себя настоящим зажиточным сеньором или сеньорой.

1. Фамильный дом A Freiría (Пуэбла-де-Тривес, Луго)

Этот фамильный дом находится в каштановой роще площадью 15 Га. С XII до XVI века здесь жили и работали монахи ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Затем хозяйство перешло в собственность местных богачей. Стоимость проживания в двухместном номере – 97 евро.

2. Фамильный дом Cibrán (Ведра, Ла-Корунья)

Этот дом был возведен в XVIII веке. На 15 000 квадратных метрах садов и перелесков. Неповторимость этого отеля в изобилии эксклюзивных блюд в ресторане. Дело в том, что подаваемые блюда состоят исключительно из ингредиентов, выращенных здесь же. Стоимость проживания в двухместном номере – от 72 евро.

3. Quinta San Antonio de Abalo (Катойра, Понтеведра)

Это место идеально для тех, кто устал от городской суеты. Отель с панорамным видом на море окружают дикие тропы и реки, окруженные необычным рельефом скал с петроглифами. Стоимость проживания в двухместном номере – от 108 евро.

4. Casa Doñano (Альдеа-де-Вилела, Рибадео, Луго)

Первое что бросается в глаза при подъезде к этому особняку - его ярко-синее зернохранилище. Само здание декорировано в классическом стиле, отдельно подчеркивая образ жизни его последнего владельца - дона Хесуса Мильяреса. Домашняя пища на завтрак. Стоимость проживания в двухместном номере – от 119 евро.

5. Фамильный дом Do Castro (Барко-де-Вальдеоррас, Оренсе) 

Самый наглядный пример культуры и истории района Вальдеоррас. Госте этого отеля непременно оценят горячие источники, бассейны спа процедуры и другие невероятные процедуры по уходу за телом.  Стоимость проживания в двухместном номере – от 72 евро.

6. Casa Grande do Bachao (Сантьяго-де-Компостела)

Ни один из 12 его номеров не похож на другой. Дизайн каждого из них оформлен в стиле мифов и персонажей Пути Иакова. Помимо поистине прекрасных видов на природу, гостей ждут бассейн и бильярдный. Стоимость проживания в двухместном номере – от 70 евро.

7. Torre do Río (Кальдас-де-Реис, Понтеведра)

Невероятно, но этот небольшой отель, всего на 10 номеров - бывшая текстильная фабрика. Он расположен на 10 000 гектарах густого леса, рассеченного надвое бурной рекой. Стоимость проживания в двухместном номере – от 90 евро.

8. Casa Grande de Rosende (Собер, Луго)

Построенный в 1511 году, особняк сохранил убранство своих комнат. Их интерьер остался с тех-самых времен, когда здесь жили его первые владельцы. Тем не менее, в гостинице есть все необходимое для комфортного проживания. Стоимость ночи в двухместном номере – от 56 евро.

9. Фамильный дом Xan Xordo (Лаваколья, Ла-Корунья)

Еще один крохотный отель на 10 номеров. Здесь к постояльцам относятся действиетльно почти как к родным. Гостиная с камином - пожалуй, идеальное место для спокойного отдыха, с книгой или вечерних бесед за бокалом вина или сангрии. Стоимость проживания в двухместном номере – от 56 евро.

10. Дом священника Cobres (Сан-Адриан-де-Кобре, Понтеведра) 

Уже с порога чувствуется атмосфера примирения и спокойствия.  Это неспроста. В данном доме когда-то жили настоятели приходов. А к слову сказать, в Галисии их роскошные жилища всегда были настоящим предметом для зависти. Дом Cobres – яркий тому пример ввиду просто огромных размеров, наличия просторной гостиной. Стоимость проживания в двухместном номере – от 90 евро.

Сетениль де лас Бодегас - город под скалой [ФОТО]

Туризм


Небольшой городок Сетениль де лас Бодегас (Setenil de las Bodegas) расположен в 157 километрах к северо-востоку от Кадиса. Часть городка расположена вдоль узкого ущелья реки Рио Трехо и знаменита домами, построенными прямо под скальными свесах и пещерах.

Берег солнца: Торремолинос - Кариуэла

Туризм

При посадке самолет немного начал вибрировать. Пассажиры, не сговариваясь, стали выглядывать в иллюминаторы. Но там не видно ни зги, а так хотелось солнца на так многообещающем Солнечном берегу. Справа просматривалась Малага. Слева высотки Торремолиноса. Нам туда... за морем, впечатлениями и собственно историей развития туризма на Коста дель Соль.

От аэропорта до Торремолиноса можно с удобством добраться на поезде,  доехать на запущенной в этом сезоне новой линии автобуса или же по не менее запущенным тропам берегов реки Гвадолорсе пройтись пешком. Приключений хотелось, и это экстремальное желание с моим легким багажом могло быть легко реализовано, если бы не этот странный туман с моря.

- Нет, это не туман, - убедил нашу группу человек в униформе. Это некий процесс зарождения облаков. Воздушный фронт, образованный из-за контраста температур, периодически нагоняется с моря на берег и затем, через цепь небольших гор, далее на север, чтобы в итоге превратиться в дождь.

В эти природные метаморфозы сразу поверилось. Спустя 20 минут мы оказались в объятиях лучей достаточно жаркого солнца. «Калор!!!»  Это слово разносится часто на самом юге Испании, но не на самом берегу. Здесь температура более щадящая из-за прохладного моря. Температуру у Средиземноморского побережья определяет океан. Он... самый что ни на есть Атлантический, всего лишь в 100 км к западу. Сетовать на воду не приходится - она к середине июля устаканивается и превращается в легкий прохладный коктейль в отличие от парного молока аликантовского Средиземноморья.

Поезд пронесся по берегу, представив взору массу разноцветных зонтов и шезлонгов. Ширина пляжей варьируется, в некоторых местах доходит и до ста метров. Станция центра Торремолиноса оказалась под землей. Первые шаги на земле были сделаны по самой главной площади Ногалерос. К этому месту придется вернуться в более темное время суток. Отель Сервантеса был переполнен. Это самая крупная гостиница в центре. Другие маленькие горстью разбросаны по закоулкам.  «Донья Лола», например... выдержана в совсем аскетичном стиле. Правда, несмотря на это, для фильтрации воды в номерах используют обратный осмос. А вообще, на курорте Торремолинос живут не в гостиничных номерах и домах, а на улицах. В домах только про-жи-ва-ют.

Сам центр Торремолиноса является, по сути, перекрестком известной старинной дороги, что в прошлом связывала Малагу и Кадис. Сегодня эту функцию выполняет автовиа (скоростное шоссе) в километре от центра на склоне гор. В центре же эта дорога пересекается неким подобием Арбата. Всегда многолюдно на этой пешеходной улице, которая с горы серпантином спускается к побережью.

Эта улица, вероятно, помнит первых массовых туристов на Коста дель Соль. Первыми его открыли англичане. В 50-х годах. Так, по крайней мере, они сами  говорят и приводят имена всех звезд, посещавших Торремолинос в то время... Грейс Келли, Ава Гарднер, Марлон Брандо, Фрэнк Синатра. Звезды эти хоть и были представителями разных стран, но все говорили по-английски. И сегодня везде в округе слышится английская речь. Только акценты успевай распознавать.  Они гости и они же жители на этом берегу. Пожалуй, только здесь можно чувствовать себя комфортно и без знания испанского.

Что влекло сюда туристов? Солнце, почти круглогодичное, цены весьма умеренные. По мере моего спуска от центра к морю мне предлагали хорошо поесть, за 5.60.., купить что-нибудь за 2 евро... Я же остановился в ресторанчике, который славится жареными сардинами. Они здесь лучшие на побережье. По вечерам рыбаки выходят в море за этими мелкими серебристыми рыбками и килькой. По утру причаливают. Через 7-8 часов рыбаки превращаются в настоящих расторопных официантов. Они знают толк в рыбе, что предлагается к столу.

Самым популярным рестораном является «Сан Хуан» в рыбацкой деревушке Кариуэла, которая некогда имела свой рыболовный флот из 40 суденышек. Это юго-западная часть Торремолиноса, отделенная известковой скалой, выступающей в море. Перепад в 30 метров сказывается на климате и на некой обособленности этого райончика от центра Торремолиноса. Скала, надо заметить, привлекает внимание гостей как забавная площадка для кошек и голубей. В нижних пещерках живут грациозные хищницы, выше всегда «на чеку» ютятся сизокрылые.  Кошки составляют компанию рыбакам-одиночкам и становятся подшефными рыбных ресторанов. Каждая кошка имеет имя и своего «хозяина».  Уверенной походкой по проторенным тропам приходят кошки под закрытие на традиционный ужин. Сколько высокомерия в этих холеных кошках. Лишь иногда во взглядах и шрамах прослеживается их нелегкий жизненный опыт. Они же бездомные, брошенные.

У попугаев по-другому. Они, как правило, сами улетают из клеток своих нерасторопных хозяев. Они на свободе. Прижились, поняли, как строить гнезда на пальмах, и теперь тут же и размещаются на зеленых пальмовых оазисах у самой кромки моря.

На тарелку выложили шпажку с сардинами с дымком. «Буенос!» - подмигнул мне рыбный «шашлычник» с шампурами, воткнутыми в настоящую лодку с песком. Эта типичная «рыбная коррида» местного берега.

Этой кулинарной традиции в провинции Малага уже ровно 125 лет. Более века назад  владелец Мигель Мартинес Солер придумал запекать местные сардинки с солью на шпажках. И это стало своего рода аттракционом города, куда трамваем доставлялась масса любителей вкусной и здоровой пищи. В 1882 году Мигель открыл свой ресторан «Ла Гран Парада», который быстро снискал славу некого богемного места. Танцоры фламенко, матадоры, люди искусства были завсегдатаями этого изысканного рыбного заведения. А однажды заехал откушать рыбки не кто иной, как его величество король Альфонсо XII.

21 января 1885 года король был с визитом  на юге Андалусии после землетрясения в Аксаркии. Описывается, что, когда Мигель предложил королю отведать свежеиспеченных сардин, он взялся за нож с вилкой. Мигель попятился и выдавил с осторожностью: «А не лучше ли руками?» Но это все было более века назад и на востоке Малаги. Сегодня к западу от Торремолиноса в рыбацкой деревне Кариуэла ресторанная сеть успешно продолжает предлагать гостям и жителям это рыбное блюдо.

Так под журчание фонтана и непрерывный щебет испанцев и гостей приступил к  очередному блюду – измельченным баклажанам во фритюре. Только хотел приступить есть руками, как официант попятился и полушепотом произнес: «А не лучше ли вилкой? И медом тростниковым заправить?» Вот такая история в точности наоборот, что произошла с Альфонсом XII.

12 часов пробил колокол в миниатюрной церквушке Святой Кармен. В середине июля из этой церкви выносится трон с покровительницей рыбаков. Поэтому неслучайно вход в церквушку обрамлен двумя массивными якорями. Около  400 мужчин в белых одеждах совершают  ритуальную процессию.  По суше и по морю.

В море уже загорелись огоньки на лодках рыбаков за сардинами так же, как и  фонарики в прибрежных пабах. Английские питейные заведения открыты почти всю ночь. Многие бары имеют свою постоянную клиентуру. По определенным дням проводят свои традиционные викторины. Кто-то предоставляет свои бары для встреч. Питейное заведение становится тогда неким местом встреч космополитной деревушки. Я бы сказал, сельским клубом иностранных языков. Англичане пытаются учить испанский. Но как-то все нелегко дается и тяжело произносится. Не в практике у них говорить на другом, отличном от их могучего великодержавного английского, языке.

У голландцев, которых в рыбацкой деревне не меньше, эспаньол идет легче. В Торремолиносе есть консульство королевства Нидерландов. Голландцы часто возглавляют рейтинги самой веселой нации. Голландское веселье в Кариуэле – это оранжевый праздник каждый день. С пивом, с чем-то покрепче и нескончаемыми песнями в стиле немецкого шлягера.

В тот вечер я оказался как раз, когда в Польше и Украине проходил чемпионат Европы по футболу. В Кариуэле преобладали 3 флага - испанский, голландский и английский. В итоге все к финалу объединились. Все болели за Испанию. А когда она выиграла, сложно было остаться нерасцелованным. Это эйфория!

Один матч сборной Испании совпал с народным праздником Святого Хуана. Это местный эквивалент североевропейским дням солнечного равноденствия. Это по календарю. А по сути напоминает праздник Ивана Купалы с обязательным атрибутом – прыганием через костер. Только раз в году на муниципальных пляжах Коста дель Соль разрешается разводить костры, а также распивать спиртное, есть и веселиться всю ночь. В час ночи торговля идет все еще бойко... Можно так поздно поторговаться с марокканцем - продавцом за кожаную куртку, либо вежливо пообщаться с чопорным англичанином в его эксклюзивном магазинчике часов.

В рыбацкой деревне Кариуэла есть все, кроме ночных клубов. Они удалены, но недалеко, в каких-то 200-х метрах, прямо вдоль дороги. Эта зона - самая пикантная зона Коста дель Соль. Все есть для разгульного отдыха. На любой вкус. Массажные салоны, публичные дома, свинг-клубы, мужские сауны...

Кстати, Торремолинос считается пионером гейского отдыха в Испании. Сейчас этот городок слегка в тени у каталонского Ситжеса. А когда-то здесь в Торремолиносе в начале 60-х появился первый гей-бар. Позже, уже в 70-х режим Франко стал резко реагировать на гомосексуальные  проявления. Аресты были в порядке вещей. Сегодня центр Торремолиноса Ла Ногалера (вот и вернулись к вышеупомянутому названию) -  самая южная гей-столица. Из-за почти круглогодичнолй весны ночная бурная жизнь гей-квартала с разноотраслевой голубой индустрией не затихает.

 А летом город совсем не спит. Тут же за углом меня зазывают в ночной клуб. Подземный. Это обычный гетеро клуб со звучным названием  «Красная мельница». То бишь, «Муллен Руж». Как гармонично вписывается это в Торремолиносе, городе мельниц. Как само название городка в принципе и переводится.

 

МОЯ КАТАЛОНИЯ: Ретро-будущее или вперед в прошлое

Туризм

 

Две необычные выставки проходят в столице Каталонии.

 

Вы не задумывались о том, что бы творилось в сегодняшнем современном мире, если бы исполнились все предсказания и истории, рассказанные писателями-фантастами в середине прошлого века?  Тогда появились телевизоры, первые народные автомобили,  человек полетел в космос, вслед за чем писатели и кинематографисты-фантасты стали рисовать нам такое будущее...Какое именно – это и можно увидеть на выставке «Semana Retrofuturista», которая до 16 февраля будет проходить в Музее изобретений и идей Барселоны (Museu dels Invents i Idees de Barcelona, c/Ciutat 7) рядом с мэрией города.

Ретрофутуризм – движение, последователи которого коллекционируют и пропагандируют нетленные шедевры фантастов прошлого.  Картины, фильмы, мода, дизайнерские идеи, комиксы, музыка...Все, что когда то считалось  неоспоримыми признаками  будущего и сегодня вызывает ностальгию.

Как раз к эпохе написания фантастики 50-х относятся "герои" другой экспозиции – микро-машины послевоенного времени. Выставка, организована при содействии музея истории Барселоны (Sant Adrià, 20). После Гражданской войны Франко экономически наказывал  противостоявшие ему регионы, к которым относится и Каталония. Чтобы возродить индустриальную промышленность региона местные компании и небольшие машиностроительные мастерские решили объединить свои усилия и без правительственной поддержки создать автомобиль, доступный  широким слоям населения. Так появились на свет микро-машины. Старшее поколение испанцев до сих пор вспоминает эти чудо-автомобильчики в три лошадиные силы. В них невероятным образом ухитрялись впихнуть все семейство и поехать отдыхать на море. А ведь мотор у них был от мотоцикла и производились они в небольших мастерских. Буквально за пару лет микро-автомобили стали очень популярны и практически завоевали рынок всей страны с пометкой «разрешено для продажи за пределами Каталонии». 

Экспозиция стала возможна, благодаря частной коллекции Клауди Рока, который  признается, что был фанатом этих машинок и не мог смотреть, как с развитием прогресса и благосостояния люди отправляли их на свалку.

 

 

Где живут лодночники

Туризм

Город Сан Висенте де ла Барьера (San Vicente de la Barquera, Кантабрия) омывают сразу две реки: Рубин и Помбо, поэтому здешние жители издавна занимаются рыболовством, а первым и основным видом транспорта в городе являются лодки.

Ты рыбачка, я рыбак

Плодородные земли Кантабрии, омываемые  щедрыми реками, не пустовали никогда: жили здесь и вестготы, и римляне, но настоящего расцвета и могущества город достиг в период Средневековья, когда в начале XIII века король Альфонсо VIII даровал жителям Сан Висенте эксклюзивное право на рыбный промысел в здешних водах. Город вырос и расцвел в рекордные сроки, а жители разбогатели на зависть соседям из близлежащих населенных пунктов. Вся экономика Сан Висенте зависела от порта и флота.

Профессии рыбака и лодочника были в большом почете, некоторые женщины рыбачили наравне с мужчинами. Большинство лодок находилось в частном владении, другие принадлежали различным благотворительным фондам. Имелись пассажирские лодки, грузовые баркасы, специальные противопожарные лодки, которые могли быстро доставить команду к ближайшей точке берега в случае пожара, также имелись лодки, перевозившие на тайные свидания любителей адюльтера. 

Жизнь между двух мостов

Город расположен между двух мостов: де ла Маса (XV в.) и Новый мост (XVIII в.).

Старая часть города прекрасно сохранилась. В старинном дворце, некогда построенном инквизитором Антонио Корро, теперь расположилась мэрия города, в старом госпитале – приют для пилигримов, идущих в Сантьяго де Компостела. На самом возвышенном месте – церковь Святой Марии, построенная в XIII веке в готическом стиле (Santa Maria de los Angeles). Рядом с церковью – средневековый отреставрированный замок, в котором сегодня располагается исторический музей. Со стен замка открывается захватывающий вид на город.

В других зданиях старой части города располагаются магазины, мастерские и галереи искусств. Владелец одной из галерей поведал, что питает слабость к работам русских художников.  Скульптурная композиция одного из них, выполненная из дерева и металла, была выставлена на продажу, называлась «Квадратные фрукты» и цену имела круглую: 140 тысяч евро.

В другой части города, недалеко от нового моста, располагается часовня Святой, которой издавна поклоняются моряки и рыбаки (Santuario de Nuestra Señora de la Barquera). Здесь же расположен небольшой женский монастырь. Согласно легенде, в XV веке, когда часовня была построена, статуя Святой Девы приплыла к берегу на небольшом корабле без команды. С тех пор все моряки и рыбаки перед выходом в море оставляют Святой Деве подношения, гарантируя себе успешный морской поход и хороший улов.

С чем едят сорропотун

В наши дни в городе поддерживаются старинные традиции, жители с уважением относятся к профессии рыбака и моряка, местные праздники основаны на морской тематике, гастрономия тоже славится рыбными изысками. Любимое блюдо местных жителей и туристов, состоящее из тунца, картофеля и овощей, называется "сорропотун", с ударением на последний слог.

Город Сан Висенте поражает тесным переплетением прошлого и настоящего, точнее прошлое здесь живо, люди хорошо помнят и сохраняют  историю и традиции своего города и Кантабрии. 

Современные, недавно выстроенные многоэтажки соседствуют здесь с зелеными лужайками, на которых, как и много лет назад, мирно пасутся симпатичные упитанные буренки. На городских ярмарках и праздниках жители города обыгрывают сценки из исторического прошлого. Ну и конечно, у каждой уважающей себя семьи имеется собственная лодка. А как же иначе? Здесь живут лодочники.

 

 

МОЯ КАТАЛОНИЯ: От свечи до карнавала

Туризм

Второе февраля – особенный день, он находится как раз на полпути от первого зимнего дня (в Испании это 21 декабря), до первого весеннего (21 марта соответственно). Народные традиции не могли обойти стороной такую «круглую» дату, потому во многих городках Каталонии в эти дни проходит Candelera.

Название происходит от слова «свеча», получается, что канделера - этакий свечный день. Этот праздник отмечали еще в средние века. В церквях 2 числа проходят торжественные службы, а в городке со сложным названием Ла-Побла-де-Кларамунт чествуют свою покровительницу. Третьего февраля здесь пройдут ярмарки мастеров и гулянья. Гости будут угощаться специально приготовленными к этому дню сладкими шариками из теста, которые называются «bunyols de la Candelera». Каталонская поговорка гласит, что если в этот день идет дождь, то зиме еще долго длиться, а если солнце, то зима скоро умрет.

Канделера так же отмечается 2 и 3 февраля в местечке Перафита. А в Молинс де Рей – городке королевских мельниц около Барселоны Канделера причислена к событиям общенационального культурного масштаба и продлится потому три дня — с 1 по 3 февраля.

Зиме посвящается еще один народный праздник, который пройдет 16 февраля в городке Мальграт-де-Мар. Если повезет с погодой, можно будет не только побывать на ярмарке и попробовать традиционные каталонские блюда, но и погулять у моря. Зимний праздник пройдет и в городке Калаф – 5 февраля.

А далее основным событием для большинства городков будет карнавал. Знатоки настоятельно рекомендуют посетить связанные с ним мероприятия в Виланова-и-Гельтру со 2 по 13 и в Ситжесе с 7 по 13 февраля.

 

 

 

МОЯ КАТАЛОНИЯ: Сладкий мир Барселоны

Туризм

Что может быть лучше, чем посидеть в холодный зимний вечер с кафе с чашечкой горячего шоколада или выпить чаю с печеньем? Мы уже рассказывали о Музее шоколада Барселоны, где, согласно мнению экспертов, подают самый вкусный шоколад в городе. Но есть здесь и множество кондитерских, давно ставших частью истории города. 

Читать дальше →

Вход в Национальный музей Каталонии стал бесплатным

Туризм

С января этого года Национальный музей искусств Каталонии в Барселоне (MNAC) в субботу после обеда можно посетить бесплатно.

Почему бы не провести прохладный зимний день в музее?  Отговорки о кризисе не принимаются, отныне по субботним дням с 15 до 18 часов (момента закрытия) вход в музей, который находится во дворце на горе Монтжуик, его постоянные и временные экспозиции вам не будет стоить ни одного цента (полный тариф в остальное время 12 евро).

Дворец на горе Монтжуик был построен к международной выставке 1929 года. Mузей, расположившийся в его стенах, также молодой, но с солидной коллекцией произведений искусства.

Он был создан в 1990 году, благодаря объединению коллекций Музея современного искусства и музея искусства Каталонии. Благодаря чему, отзывы об Испании здесь с каждым годом становились все более восхитительными.

Постоянные экспозиции поделены, согласно стилям и временному периоду: романика (одна из самых полных и известных коллекций в мире), готика, ренессанс и барокко, современное искусство, а так же нумизматика. Здесь представлены скульптура, живопись, графика, иконопись, плакаты, фотография.. Гордостью MNAC являются работы Дали, Пикассо, Гауди.

Кроме того, под эгидой музея организуются временные экспозиции и различные мероприятия, как для взрослых, так и для детей.

Узнать о них можно на официальном сайте экспозиции. Так, с марта здесь открывается уникальная фотовыставка, посвященная Африке начала прошлого века.

«Каталонский Эрмитаж» не так уж велик. Обойти его реально за день, а обежать – за три часа бесплатного послеобеденного времени. Справа: около входа работает гардероб, где можно оставить теплую одежду и лишние вещи. Фотографировать разрешено, но без вспышки. В помещении музея есть ресторан с замечательным видом на город и кафе. В хорошую погоду можно также насладиться чашечкой кофе и видом на Барселону, который открывается с террасы у входа во дворец.

 

Читать дальше →

МОЯ КАТАЛОНИЯ: Апрельские путешествия

Туризм

 

В первые выходные апреля можно устроить себе большую культурную программу: посетить старинный замок, пройти по маршруту модернистов по берегу моря или посмотреть на лошадей, гарцующих по улочкам городка с очень непростым названием...

Экскурсия в прошлое

Старый замок городка Калаф (Calaf), возведенный в 11 веке, находится, как и сам городок, недалеко от Игуалады. Это около часа езды от Барселоны. В субботу 6 апреля в замок можно попасть вместе с экскурсией и гидом, который расскажет о том, как здесь жил феодал и его вассалы. Со стен замка можно насладиться великолепными видами. И все это за символическую плату – один евро. Собранные средства пойдут на реставрацию исторического монумента.

Встреча у туристического офиса в 11 утра. Такая экскурсия проводится каждую первую субботу месяца. Веб: www.calaf.cat

По берегу моря

Маршрутом модернистов можно пройти в этот же день, но уже не по горам, а вдоль моря. Городок Канет-де-Мар (Canet de Mar), расположен на побережье Марезме в 45 километрах от Барселоны.

Около двух веков назад из этого рыбацкого поселения люди уезжали в поисках фортуны и богатства на край света — в Америку. И поймав жар-птицу удачи за хвост, не забывали о своей родине: возвращались, строили особняки в стиле неомодернизма, год за годом превращая поселок в город с неповторимым обликом. Расцвету способствовала и активная торговля между "канетенками", как называют себя жители Канета, и Новым Светом. Не остались в стороне и меценаты эпохи индустриализации. Особое место в "маршрутах по следам модернистов", предлагаемых местным туристическим агентством, занимают особняки владельцев текстильных фабрик позапрошлого века.

Главной модернистской достопримечательностью Канета является Дом-музей известного архитектора Луиса Доменека и Монтанер, ученика Антонио Гауди.

Луис Доменек родился в 1850 году в Барселоне, где и начал свою архитектурную и политическую карьеру. Канет - родина его матери, отсюда же родом и его жена Мария Роура. Летом архитектор проводил много времени в Канете. Именно здесь Луис Доменик Монтанер задумывал и воплощал в проектах такие архитектурные шедевры неомодернизма, как Дворец каталонской музыки, госпиталь Сан Пау. Также было спроектировано несколько зданий в самом городке.

Дом Музей Монтанера, венчающий бульвар Сан Доменик, смотрит на море. Он хранит дух ушедшей эпохи, мебель и книги мастера, а также рабочие наброски и фрагменты лепки и витражей, украшающих туристические объекты современной Барселоны.

От этого дома в 11 утра и стартует модернистский маршрут, стоимость 7 евро. И если вы уже выбрали посещение замка в Калаф, в Канет можно приехать в любую другую первую субботу месяца.

«Три круга»

Кавалькады в Каталонии, как правило, приурочены ко дню Святого Антонио (начало января). Однако в некоторых уголках автономии — свои традиции. Если вы не успели посмотреть на лошадок после новогодних праздников, в городке с непростым названием Монткада-и-Решак (Montcada i Reixac) праздник, посвященный животным, состоится после Пасхи — 7 апреля. Начнется все с 9.30 утра и продлится ориентировочно до 15 часов. На лошадей можно будет не только посмотреть, но и погладить их, а заодно — пообщаться с их хозяевами.