Рейтинг
0.00

Туризм

4 читателя, 378 топиков

Алкала: город аистов

Туризм

По Испании

Путешествие на родину Дон-Кихота

 

На крышах, колокольнях и башнях старого города живут аисты. Издалека их гнезда напоминают огромные мотки старой шерсти, взлохмаченные и бесформенные. Аистиные парочки проводят время в мирных семейных занятиях: перебирают друг другу перышки, чистят клювы и курлыкают друг другу что-то нежное. Одинокие аисты, стоя неподвижно на длинных и тонких ногах, как изваяния, с высоты своих гнезд посматривают на площадь и на людей внизу. Палящий зной, кажется, совсем их не беспокоит...

 

* * *

Алькала-де-Энарес расположен в 30 километрах к востоку от Мадрида. Городок этот такой древний, что никто не может сказать, когда здесь впервые поселились люди. Видно, места эти издавна были чем-то необыкновенно хороши, если здесь жили и при арабском владычестве, и при римлянах, а самые древние поселения, как утверждают археологи (а они — люди серьезные и зря утверждать не будут), возникли еще в каменном веке. Каждое здание, да что там, практически каждый камень — такая историческая ценность, что человечество в лице ЮНЕСКО объявило Алькала-де-Энарес своим культурным наследием и принялось усиленно его охранять.

 

* * *

Старая часть Алькала-де-Энареса — небольшая. Первые достопримечательности находятся на площади Сервантеса: памятник автору книги века и очень красивая ажурная беседка. Бронзовая статуя, покрытая зеленым налетом окислов, изображает Мигеля де Сервантеса в средневековом костюме. Великий испанский писатель держит в правой руке медное перышко и взирает на прохожих грустно и сурово одновременно. Автор скульптуры сохранил Сервантесу левую руку, хотя известно, что писатель потерял ее на войне. Скучный, в общем-то, памятник, к тому же приукрашивающий действительность.

А вот ажурная беседка при ближайшем рассмотрении смотрится очень необычно: совершенно пустая площадка отгорожена от мира легкой, но прочной и высокой решеткой, в которой нет ни одной калитки, и единственный выход ведет почему-то в подвал. Может, это было летнее кафе, и тогда понятно, что назначение решетки состоит в том, чтобы посетители не удирали, не заплатив. А может, это и не беседка вовсе, а что-нибудь вроде лобного места, где в древности инквизиторы мучили своих жертв? А под беседкой находились страшные средневековые казематы? Никаких надписей с ответом на вопрос о назначении беседки турист не обнаружит в связи с наличием их полного отсутствия. Зато, какой простор для фантазии!

В ста метрах на мраморных ступеньках дворика часовни де Оидор (Capilla De Oidor), построенной в XVI веке, местные мальчишки отрабатывают мастерство катания на скейтах. Веселой и шумной, как и во всем мире, ребятне, эгоистичной и очень милой, совершенно не мешает жгучее солнце, не беспокоят туристы, а древность камней, увы, не вызывает священного трепета.

Площадь Сервантеса

Залитая послеполуденным солнцем, она, ак правило, почти пуста. Только по краям ее, сидя в тени деревьев за столиками кафе, взмыленные туристы приводят себя в чувство ледяными напитками. Дома вокруг площади выглядят так, будто пережили уже не одну сотню лет. Выступающие на два-три метра вторые этажи зданий опираются на каменные подпорки, образующие своеобразную колоннаду.

Толстенные деревянные балки, составляющие каркас стен, почернели от старости, прогнулись и треснули во многих местах. Осыпавшаяся в некоторых местах штукатурка обнажает кладку. На старой черепице крыш кое-где выросла трава и даже маленькие деревца. Складывается впечатление, что древние строители особо не задумывались о красоте своих сооружений или просто торопились и брали для домов первый попавшийся материал: кирпич или разнокалиберный, а то и раздробленный в щебень камень и кое-как скрепляли все это раствором. Вырезанные из камня колонны галереи — разные по форме и размеру: круглые или квадратные в сечении, украшенные завитками и резьбой или гладкие, без затей. Если колонна оказывалась коротковатой, то строители, не долго думая, удлиняли их, куском дерева или камнем.

Несмотря на древний вид, все эти двух- и трехэтажные строения обитаемы. Об этом красноречиво свидетельствуют паутина электрических кабелей, веселые занавесочки на окнах и спутниковые антенны на крышах.

Университет

В туристических справочниках сообщается, что Университет города Алькала-де-Энарес основан в XIII веке, и потому считается одним из самых старых в Европе. Его выпускники: Небриха, Мигель де Сервантес, Франсиско Кеведо, Тирсо де Молина, Кальдерон де ла Барка, Лопе де Вега и Игнасио де Лойола (основатель ордена иезуитов), составили цвет интеллектуальной элиты Испании. За свою многовековую жизнь Университет претерпел несколько преобразований. История гласит, что при основании он был назван высшей школой, позже, в конце XV века, переименован в университет, а в XIX — перенесен в Мадрид. Сегодня он известен под именем Комплутенсе.

В 70-х годах XX века власти города решили возродить Университет, видимо, чтобы хорошее историческое здание не простаивало зря. И так у них это хорошо получилось, что ВУЗ в Алькала-де-Энарес превратился в один из самых лучших испанских университетов.

Башни и крыши Университета и его колледжа обжили аисты — количество их гнезд поражает: на некоторых крышах можно увидеть и по два аистиных жилища.

Пешее путешествие от Университета к центру города подарит массу впечатлений. Если руководствоваться скачанной из интернета картой, то запросто можно заблудиться. Маленькие улочки, петляя, иногда самым неожиданным образом заканчиваются тупиком. А некоторых и вовсе нет на карте, или они обозначены сплошным серым пятном неправильной формы, означающим жилой квартал.

Однако такая прогулка все же достаточно информативна. Любознательному взору предстают очень чистые, без единой травинки, каменные мостовые, которые занимают все пространство между домами, не оставляя места для тротуаров. Наверное, в те времена, когда строились такие улицы, не было необходимости отделять проезжую часть от пешеходной.

Двухэтажные дома, дубовые двери с затейливыми ручками, балкончики и деревянные ставни на окнах кажутся немножко ненастоящим, как декорации в кино, которые оживают при появлении на балконе изящной женской фигурки. Ах, насколько все-таки романтичное это зрелище — испанка, вышедшая на балкон!

Улица Майор

Дома на центральной улице города — Майор — выглядят так же, как и на площади Сервантеса: двухэтажные и очень дряхлые, с такими же разнокалиберными колоннами. Но все первые этажи сверкают зеркальными витринами магазинов одежды и ювелирных лавок.

Жизнь теплится лишь в тени колоннад. Группа туристов бредет куда-то за своим экскурсоводом, самостоятельно гуляющие граждане прохаживаются неторопливо, останавливаются около витрин и заходят в магазины.

На улице Майор расположен дом-музей Сервантеса. В отличие от соседних, здание выглядит опрятным. При доме есть небольшой дворик с чахлыми деревцами и ухоженной клумбой, в центре которой в 1997 году установили каменный постамент с бронзовой табличкой, покрывшейся за это время благородной паутиной. Надпись гласит, что в этом доме, родился “великий, однорукий, веселый испанский писатель”.

Вот так сюрприз! Неужели испанским историкам удалось найти место рождения автора бессмертного “Дон Кихота”? В это верится с трудом, особенно если учесть, что никто точно не знает дату рождения писателя. А может, организовать этот музей в 1997 году отцов города заставило желание заработать на туристах?

Вопреки утверждениям биографов, что семья Сервантеса жила скромно и даже бедно, дом глядится большим и выглядит вполне достойно. Посетителям показывают подлинные интерьеры и вещи семьи — парадную гостиную, столовую, кухню, кабинет главы семейства и спальни. Все очень чистенькое и тщательно отремонтированное. Мебель из красного дерева отделана затейливой резьбой. На стенах — фамильные портреты в дорогих рамах. В прохладном патио — красивые горшки с живыми цветами.

После уютного полумрака и прохлады “Дома-музея Сервантеса” раскаленная улица Майор кажется особенно невыносимой. Спасение туриста — в кафе, в которых, слава богу, нет недостатка по всей Испании. Можно устроиться тут же за столиком на улице, но лучше дойти до соседнего с музеем здания и поесть в интерьере, стилизованном под столовую дома Сервантеса: то же потемневшее от старости дерево, та же изразцовая плитка на стенах, деревянные столы, жесткие, но вполне удобные лавки.

 

* * *

С заходом солнца Алькала-де-Энарес преображается. Народ “высыпает” на улицы. Старики бодро прохаживаются или сидят на лавочках в скверах и на площадях. Они провожают внимательным взглядом всех женщин, но особенно тех, на которых короткие юбки. На лицах стариков написано осуждение, а в глазах — живой интерес. Местные старушки, аккуратно одетые и причесанные, рассаживаются вдоль улиц группками по три или четыре подружки и сплетничают без умолку. Молодежь, подростки, дети с родителями — все спешат куда-то, видимо, по важным делам. Призывно сверкают витрины магазинов, музыканты играют что-то классическое, между столиками уличных кафе снуют официанты с вежливыми улыбками.

 

 

Кризис туризма

Туризм

В Испании экономический кризис ощущается сильнее, чем в других государствах Западной Европы. Коснулся он и главной отрасли страны — индустрии туризма. Все меньше европейцев выбирают Испанию для летнего отдыха.

 

Еще не так давно Испания оспаривала у Франции второе, после США, место в мире по количеству принимаемых иностранных гостей. Их число в отдельные годы приближалось к 60 миллионам. При этом из Германии на отдых в Испанию приезжали до 15 миллионов отдыхающих в год, из России — до полумиллиона. Доходы от иностранного туризма в стране достигали 58 миллиардов долларов в год.

 

Иностранцы приезжали в Испанию, в основном, для отдыха на многочисленных морских курортах страны. Их привлекал теплый климат, благоустроенные пляжи, безукоризненные гостиничные и ресторанные услуги, относительно невысокие цены.

 

Корни кризиса

 

Однако вот уже несколько лет число отдыхающих в Испании иностранцев неуклонно падает. Отели даже в разгар сезона остаются полупустыми, в ресторанах — мало посетителей, в ночных барах и на дискотеках — и того меньше. Испанские власти, как правило, объясняют причины упадка туристической отрасли последствиями мирового кризиса: дескать, у людей нет денег на отдых. Однако факты свидетельствуют о том, что многие европейцы, отказавшись от поездки в Испанию, оправляются в отпуск в другие страны Средиземноморья — Болгарию, Турцию или Хорватию.

 

Что же произошло на самом деле? Во-первых, испанские и иностранные эксперты сходятся в том, что качество услуг, предлагаемых испанской индустрией отдыха, в последние годы значительно упало, в то время как цены на них выросли. Действительно, улыбчивый и квалифицированный испанский персонал почти исчез из сферы обслуживания отдыхающих. Во многих случаях его заменили выходцы из стран Восточной Европы, привнесшие в Испанию "культуру" обслуживания времен социализма у себя на родине.

 

Испанцы бегут из отрасли

 

Что касается самих испанцев, то большинство из них работа в сфере обслуживания больше не устраивает из-за низкой оплаты, а сидеть на пособии по безработице для них оказывается "выгоднее". Причина этого явления, по мнению профессора Международной школы бизнеса в Мадриде Гэйла Алларда, — высокие налоги, которые держат многие предприятия на грани разорения. Заработная плата, которую они готовы платить персоналу, настолько мала, что за нее соглашаются работать только иммигранты.

 

О том, что любой бизнес в Испании — не только туризм — будет задавлен налогами, эксперты говорили еще в 2004 году, когда к власти в стране после восьмилетнего перерыва вернулись левые из Социалистической рабочей партии. Увеличивать государственные расходы, к примеру, на неимоверно раздутый бюрократический аппарат — в их традиции.

 

Именно поэтому в последние годы наметилось повальное бегство частного капитала из страны, в том числе из туристической отрасли, за границу. Сейчас испанские предприниматели готовы строить гостиницы, открывать рестораны и обслуживать туристов где угодно, но только не у себя на родине. Именно поэтому не обновляется в Испании и изрядно потрепанная туристическая инфраструктура: не строятся новые гостиницы, не ремонтируются старые.

 

Проблема преступности и грязных пляжей

 

Растущая преступность — еще одна беда Испании. Объектом интереса злоумышленников становятся деньги, ценности, кредитные карточки и паспорта иностранных отдыхающих. Преступные элементы из стран Северной Африки, Латинской Америки, Румынии, Литвы, Болгарии и Косово буквально держат в страхе все испанское побережье. В этом явлении частично виноваты и власти: в последние годы официальный Мадрид, декларируя интернациональную солидарность с развивающимися странами, фактически проводил политику "открытых дверей", и вместе с миллионами иммигрантов в Испанию хлынули преступники.

 

Между тем кризис, который переживает Испания, не позволяет выделять достаточно средств для охраны окружающей среды. Курортные поселки и даже города, изрядно выросшие за последние десятилетия, по-прежнему сбрасывают канализационные воды в море. Многие пляжи загрязнены. В последнее время здесь появилась и еще одна проблема, связанная, как считают специалисты, с загрязнением морской среды, — нашествие медуз.

 

Не так давно защитники природы из неправительственной организации "Экологическое действие" символически наградили черными флагами 300 испанских пляжей — в противовес голубым флагам, которые в Евросоюзе традиционно присваиваются экологически чистым и благоустроенным курортам.

 

Кадис: серебряная чаша

Туризм

ПО ИСПАНИИ

Кадис —  один из красивейших городов Андалузии и морской порт,

расположенный на пересечении торговых путей. Основанный три тысячи лет назад финикийцами Гадир (так они н

азывали город) считается старейшим населенным пунктом Пиренейского полуострова, а возможно, и всей Западной цивилизации.

 

Вода, вода, кругом вода

Кадис — это город-крепость. С трех сторон он окружен морем, а с четвертой защищ

ен крепостной стеной. Такой город взять штурмом не так-то просто. Англичане долго и безуспешно пытались это сделать.

Через порт Кадиса переправлялись огромные сокровища: финикийцы грузили золото тартессов, потом римляне отправляли свои корабли с товаром, затем пришло время мавров, и, наконец, золото и серебро американских колоний. Куда исчезли эти сокровища? На дне Кадисского залива до сих пор ищут клады с затонувших кораблей. И находят!

 

Деньги, драгоценности, селедка

“- Деньги, драгоценности, селедка есть?

 — А селедка-то зачем?

 — Ага, значит, деньги и драгоценности есть!”

Эта фраза из отечественной кинокомедии удивительно точно могла бы охарактеризовать Кадис. Все вышеперечисленное здесь имеется в наличии. Как имелось и в прошлые века, а город, в котором разгружалось столько золота и серебра, нужно было основательно защищать, поэтому ранее Кадис был окружен крепостными стенами, от которых сейчас сохранились лишь отдельные фрагменты.

В Кадисе немало интересных памятников, среди которых выделяется Кафедральный Собор — самое величественное здание города. Этот храм в неоклассическо

м стиле начал строиться под руководством архитектора Асеро в XVIII в. и был полностью завершен лишь к середине XIX века. В сокровищнице собора хранится замечательная коллекция золотых и серебряных изделий, особенно впечатляет дарохранительница “Миллион”, получившая свое название по огромному числу украшающих ее драгоценных камней.

Есть здесь и свой замок-крепость  на острове Сан Себастьян. В 1475 году генуэзцы и венецианцы обосновались в крепости на время чумы и построили башню и часовню имени святого Себастьяна. И только в 1739 году был построен мост, соединяющий крепость Сан Себастьян с кадисским берегом.

С давних времен город мореходов, Кадис сохраняет свой активно работающий рыболовецкий флот, действует здесь и крупный торговый порт.

Три “П”: Проспекты, пляжи, парки

Кадис отличается своими широкими проспектами, протяженными пляжами и парками. На площади Конституции высятся “Земляные ворота” (Puerta de Tierra) — одни из пяти ворот бывшей крепостной стены. На знаменитой площади Сан Хуан де Диос (plaza de San Juan de Dios) находится неоклассическое здание мэрии, а на площади Испании стоит памятник кадисским Кортесам. К самому морю спускаются парк Аподака (Apodaca) и сад Маркиза де Комильяс (Marques de Comillas), смыкающийся с “Женевским парком” (Parque Genoves). В Кадисе замечательные парки! Теплый климат позволяет прижиться многим растениям из различных уголков мира.

В феврале в Кадисе проводится знаменитый карнавал, официально объявленный событием, представляющим туристический интерес. Это своеобразный финал конкурса творческих КВН-коллективов со всей Андалузии.

 

Провинциальные красоты, вина и жеребцы

В провинции Кадис каждый населенный пункт стоит удостоить вниманием: от белостенных горных селений до прибрежных городков или плодородных долин так называемого “виноградного маршрута”.

Так, Херес де ла Фронтера (Jerez de la Frontera) знаменит своими отменными винами, которые посетители могут дегустировать в местных винных погребах. Богат Херес и памятниками архитектуры, среди которых можно отметить величественные особняки и церкви (Сантьяго, Сан Матео, Сан Маркос), а за пределами города — великолепный монастырь Картуха де Херес (Cartuja de Jerez).

Плодородные земли долины Гвадалкивира, в том числе и в провинции Кадис, создают прекрасные условия для коневодства. Кони, как и вина, издревле были связаны с этим городом, и ныне составляя неотъемлемую часть его культуры. Уникальной возможностью полюбоваться знаменитыми чистокровными андалузскими жеребцами представляется во время Конной ярмарки, которая проводится в мае, а также на скачках, устраиваемых в августе на пляже Санлукар де Баррамеда (Sanlucar de Barrameda).

Обязательно стоит посмотреть выступление “конского балета” Андалузской Королевской Школы верховой езды, которое проходит по четвергам в Хересе.

 

Гордимся флагом голубым!

Так называемый Берег Света (Costa de la Luz) который год не уступает “пляжный Оскар” — Голубой флаг. Это  сертификат качества пляжей, учрежденный Европейской Комиссией по окружающей среде и ежегодно присуждаемый районам на основе результатов тестирования чистоты воды и песка. В прошлом году на андалузском побережье 24 голубых флага получил именно Берег Света провинции Кадис.

Из населенных пунктов побережья Кадиса и Уэльвы, где в почти всегда безоблачном небе сияет солнце, выделим археологический комплекс Баэло Клаудия (Baelo Claudia) и Тарифу (Tarifa), древний город, куда стекаются сейчас тысячи молодых людей со всего мира, чтобы заняться флайсерфингом. По другую сторону от мыса Гибралтар, всего в 25 км от североафриканского берега, на берегу названного в его честь залива, стоит город Альхесирас (Algeciras). Именно в этом стратегически важном месте высадились в 711 г. войска Тарика бен Зайеда, что положило начало арабскому владычеству на Пиренейском полуострове и основанию государства Аль Андалус.

Между побережьем и горами расположены такие интересные селения, как живописный полумавританский по стилю, возвышающийся на известняковом утесе городок Вехер де ла Фронтера (Vejer de la Frontera), или более аристократическая Медина Сидония (Medina Sidonia).

Трудно устоять перед очарованием практически любого из рассеянных в горах белостенных селений, или тех, что окружают природный парк Сьерра де Грасалема (Parque Natural de la Sierra de Grazalema) на северо-востоке.

Одним словом — красота! А, по словам Стендаля “Красота есть…обещание счастья!”

 

Город - призрак

Туризм

ПО ИСПАНИИ

Мой город, я вдохну в тебя душу,
Искусно играя на флейте…

Но я не умею играть на флейте,
Даже если б она у меня была. (Эзра Паунд)

 

Небольшая провинция Сория (Soria, Castilla y Leon) привлекает туристов со всего мира. Она знаменита своими древними замками, также очень хороша здешняя природа.

Мединасели — маленький муниципалитет в провинции Сория. Его население составляет всего 775 человек. Происхождение этого городка исключительно древнее, так как он существовал еще в римское время. Тогда в этом месте были построены солеварни, которые продолжали свою работу вплоть до 1994 года.

 

Город и его извращение

Огромный интерес у туристов вызывает ежегодный народный праздник Toro Jubilo, который проводят во вторую субботу ноября на главной площади города. Несчастный бык принимает мученическую смерть на радость жителям Мединасели. Праздник имеет давнюю историю, уходящую еще в языческую эпоху. Это единственный сохранившийся в Кастилии праздник, посвященный огненному быку. Из года в год это действо пытаются запретить, но местные жители упорно отстаивают свое достояние, они живут на своей стороне Луны и понятия гуманно-негуманно у них тоже свои.

Тут никак не обойтись без цитаты из Раневской о том, что гомосексуализм и лесбиянство — это не извращения, а настоящих извращений только два — это балет на льду и хоккей на траве. Великая артистка не знала о празднике огненного быка, ей было бы что добавить к афоризму. Вообще, любое извращение — это дело вкуса. Как с китайской едой: либо нравится, либо нет. Но если ты китаец, у тебя нет выбора. Вот примерно так обстоит дело и с выбором жителей Мединасели.

 

Еще поют петухи в Мединасели

“Еще поют петухи в Мединасели” — написано на единственном в мире памятнике Эзра Паунду, находящемуся в провинции Сория. Почитатели американского поэта, запертого в сумасшедший дом за сотрудничество с фашистами, совершают мистический пилигримаж в Мединасели. Что чувствуют они там, в простом испанском городке, где никто не знает, в честь кого поставили этот странный камень, неведомо…

Вот что говорил Мигель Серрано*, инициатор открытия памятника: “Я сделал все возможное, чтобы воздвигнуть единственный в мире памятник Эзре Паунду в городе Мединасели, в Испании. Большая глыба Кантабрийских гор была привезена на мулах через сельскую местность и из букв инкрустированных бронзой, сделанных кузнецом деревни, была выгравирована надпись — вопрос, который задал Паунд испанскому журналисту Эухенио Монтесу, когда тот посетил его в Венеции: “Поют ли до сих пор петухи Сида в Мединасели?”.

 

Призраки истории

Мединасели построен на ветреной возвышенности и представляет собой своего рода “город-призрак” с круто менявшейся историей и романтической славой древнеримского и мавританского оплота. Издалека видна древнеримская арка (I в.н.э.), уникальная в некоторой своей таинственности, поскольку такие памятники обычно возводились в крупных городах в честь военных побед, причины же ее появления в Мединасели неизвестны. Высота арки составляет девять метров. Арка стоит на вершине холма, открытая всем стихиям, поэтому многие ее детали, как например, лепные украшения и карнизы, не сохранились до наших дней. 

Недалеко от арки находится заброшенный мавританский замок, за стенами которого укрыто христианское кладбище.

Тихие улицы города заполнены старинными особняками с горделивыми гербами, самый грандиозный из них представлен дворцом герцогов Мединасели на главной площади (XVI в.). Во дворце обитал род, представители которого считали себя законными претендентами кастильского трона. Герцогиня Мединасели по сей день остается одной из знатнейших испанских аристократок.

Памятники в этом городе встречаются на каждом шагу. Вот, например, “nevero arabe” — предшественник современного холодильника, ледник, в котором в снегу можно было долгое время хранить продукты.

Среди религиозных памятников стоит отметить собор Девы Марии, в котором находится образ Христа Мединасели, Монастырь святой Елизаветы XVI века, церковь святого Мартина.

Муниципалитет Мединасели интересен и с природной точки зрения. Здесь находится охраняемое высокогорье Лайна, занимающее площадь более 4 гектар. Его особенностью является большое количество населяющих его редких птиц.

 

Восхититься древности и последовать современности

Жители Мединасели восхищаются древностью, но следовать хотят современности, поэтому каждый второй дом здесь выставлен на продажу. Есть в городе и попросту брошенные дома, хозяева которых отчаялись найти покупателя. Объяснение невостребованности местной недвижимости просто: чтобы попасть в город, нужно преодолеть трехкилометровый подъем в гору, кроме того, никакой работы в городе нет. Все, что функционирует — для туристов: отели, рестораны, галерея искусств, небольшое казино. Владельцы местной пекарни — русские, бог знает каким ветром занесенные в эту глухомань, поэтому выпечке под названием “pastel ruso” здесь отведено почетное место.

Вот, пожалуй, и все. Если вы устали от современности мегаполисов и хотите восхититься древностью каменных домов и булыжных мостовых, приезжайте в Мединасели.

 

 

* Мигель Серрано (1917-2009) — всемирно известный писатель и путешественник, автор многих книг, переведенных на все европейские языки, издатель и директор журнала “La nueva edad”, посол в Индии с 1953 по 1962 гг., личный друг Неру и Индиры Ганди. Он был единственным иностранцем, которого принял в Гималаях Далай-лама, бежавший из захваченного китайцами Тибета.

 

 


Читать дальше →

Статистика: Испания является приоритетным направлением Европейского Союза

Туризм

По данным Евростата – статистической службы Европейского Союза – Испания по итогам 2010 года
стала наиболее популярным туристическим направлением ЕС. Было зарегистрировано 268 миллионов  ночевок  в  отелях,  что  на  6,4 % превышает  показатель  2009 года. Во всем Европейском Союзе число  ночевок  составило 1.558,6 миллионов, что  также  свидетельствует  об увеличении на 2,8 % по сравнению с 2009 годом. Следом за Испанией в число часто посещаемых европейских стран по итогам прошлого года вошли Италия (244,7 миллионов  ночевок  в  гостиницах), Германия (228,8 миллионов), Франция (196,4 миллиона) и Великобритания (166,2 миллиона).


Стоит  отметить,  что  в  пятерке  основных европейских направлений только Испания приняла

Читать дальше →

Россия – наиболее динамично развивающийся рынок выездного туризма в Европе

Туризм

Выставка MITT, прошедшая в Москве с 16 по 19 марта, ещё раз продемонстрировала, что на сегодняшний момент Россия  является  одним  из  самых  динамичных  рынков выездного туризма в Европе. Этот факт, несомненно, пойдет на пользу испанским направлениям. В 2011 году ожидается
увеличение потока туристов на 30% - 40%. Набирающий темпы  экономический подъём в  стране  и  как  следствие  – благоприятный момент для российского выездного туризма, а  также  открывающиеся  новые  возможности  для  агентств, туроператоров и туристических направлений. В  подтверждение  вышесказанного  приведем  статистику числа виз, выданных Генеральным Консульством Испании в
Москве  в  текущем  году.  В январе их количество уже увеличилось  по  сравнению  с  аналогичным  периодом прошлого года на 24,3%, в феврале на 38,1% и в марте на 62,42%.

Этот год сможет придать импульс и развитие таким турпродуктам как городской, культурно-познавательный туризм, а благодаря устойчивому курсу рубля весьма привлекательно  выглядят  возможности  совершать  покупки по выгодным ценам. Не стоит забывать о хорошей ситуации на  рынке  делового  туризма  MICE,  сложившейся  за последние  годы,  она  имеет  реальные  возможности  на положительную динамику и в этом году. Россия для Испании является приоритетной страной  в туристической  сфере. Без сомнения – это самое быстро развивающееся  государство  в  Европе  и  учитывая относительную  географическую  близость  наших  стран,  в ближайшие  годы  Россия  внесет  свой  вклад  в  рост туристического сектора Испании. Начавшийся Год Испании

Читать дальше →

Ибиса

Туризм

В любое время года Ибиса удивляет  и  очаровывает необычностью  и  разнообразием. Обилие света и мягкий климат постоянны в течение всего года. А вот цветение миндальных деревьев, когда поля одеваются в белый цвет, можно  застать  только  в  феврале. Чудесен момент, когда распускаются первые весенние цветы, в августе так и тянет на пляж, чтобы окунуться в прозрачные освежающие воды, а в солнечный январский  день  хочется  сесть  на  террасе  с  видом  на море и отведать блюдо из свежайшей рыбы. Отдыхом на Ибисе  можно  наслаждаться  в  течение всех  сезонов. На острове постоянно проходят различные культурные события и мероприятия, которые позволяют разнообразить  туристическую жизнь  и  сделать  незабываемым  своё  пребывание здесь в любое время года.

На острове расположены объекты, наглядно демонстрирующие историю развития и происхождения острова,  к  ним  без  сомнения относятся музей Археологии в Далт Вила (Dalt Vila) и музей Этнологии в Санта Эулария (Santa Eulаria). Любители  археологии  смогут  оценить  и  насладиться наследием  карфагенян,  римлян  и  арабов, таким  как святилище  в  пещере es Culleram, храм Sant Vicent,
посвященный  пунической  богине  Танит  (Tanit), некрополь Puig des Molins и финикийское поселение sa Caleta.

Слияние культур и необходимость отражения атак корсаров оставили на Ибисе архитектурное наследие, основанное  на  чистых  линиях  и  незамысловатых формах,  которыми  не  перестают  восхищаться художники  со  всего  мира. Священные горы в Santa Eulаria и Sant Miquel, церкви, похожие на крепости, храмы в Sant Josep, Sant Jordi и Sant Antoni, поселение Sant Llorenз de Balafia, тысячи  типичных крестьянских  домов, разбросанных  по  долинам  и равнинам острова, колодцы и искусственные водоёмы оставленные  арабами, сторожевые  башни  в стратегически  важных  местах. Щедрое и удивительное наследие предков поражает воображение и продолжает быть главным участником празднеств и торжеств.Это многонациональное и легендарное достояние
превратило  Ибису  в  открытый,  гостеприимный  и исключительный  остров, где  приветствуют  и

Читать дальше →

Галопом по европам: В гости к соседу? Не опоздай к обеду!

Туризм

Корреспондент “МКИ” проехала по Франции на машине от Биартца и Бордо, через Тулузу до Перпиньяна и поняла, на чем стоит экономить, а на чем нет, а также от каких испанских привычек стоит отказаться, будучи во Франции.

Стартовать из Испании лучше с полным баком бензина. По сравнению с испанскими, французские ценники на автозаправках выше на 15-20 центов. Да и вообще, если вы — турист, который заранее предпочитает путешествие эконом-класса, примите к сведению и другие методы сделать французскую поездку более дешевой. При этом, не отказывая себе ни в комфорте, ни в новых впечатлениях.

 

ТУРИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ “ПРОДУМАННЫМ”

Французские цены отличаются от испанских. А как им не отличаться, если даже французский НДС — это солидные 19,6% против испанских 18-ти! Первым шагом экономного путешественника должны быть продуманные ночевки. Резервировать отели лучше заранее, по Интернету. Ведь часто бывает, что тот же самый отель на месте дает гостям совершенно другую цену, чем он-лайн.

Проверено — гарантировать минимальный комфорт, безупречную чистоту и белоснежные простыни во Франции (как, впрочем, и в других европейских странах) могут отели крупных сетей. А вот небольшие гостиницы, отмеченные теми же 3-мя звездами, способны встретить туриста давно не белеными стенами, сипящими канализационными трубами и дизайном времен расцвета популярности певицы Мирей Матье.

“Режим питания нарушать нельзя!” — говорил персонаж по имени Пончик в мультике от Незнайке. Фраза актуальная, особенно для тех, кто путешествует с детьми. Задуматься о питании в дороге приходится уже в момент выбора отеля. Те, кто имеет опыт проживания в испанских гостиницах знают, что испанцы часто включают завтрак в стоимость номера. Либо предоставляют утренний “шведский стол” стоимостью пять-семь евро. Завтрак во французском отеле, как правило, обходится дороже (до 10 евро), и он намного скромнее, чем это принято у испанцев. Поэтому знающие ситуацию туристы устраивают утренние чаепития прямо у себя в номере — в комнатах французских отелей часто имеется электрочайник. Еще один вариант — свежий круассан и кофе в уличном кафе. Выйдет дешевле, а заодно прочувствуете всю атмосферу утренних французских кафешек.

 

ЭТО ВАМ НЕ ИСПАНИЯ

Одно дело — Париж. Там туристу есть где разгуляться в гастрономическом плане. Хочешь, ешь луковый суп, хочешь, русские блины, а если очень нужно, можно отыскать и испанскую паэлью. Хочешь — питайся дорого, а хочешь — дешево. Другое дело — французская глубинка. Прежде всего, стоит иметь в виду, что... это вам не Испания. В испанских среднего размера городах вплоть до 12 ночи всегда можно отыскать что-нибудь съедобное. Испанские бары с их “тапас” туристу умереть с голода вряд ли не позволят.

 

Французы — другое дело. Ужинают они гораздо раньше, чем испанцы. В восемь вечера французские ресторанчики уже работают на полную мощность. Поэтому, прождав по испанской привычке до 10 вечера, рискуешь лечь спать голодным. Ну а если уж пришел в ресторан, то никакие испанские “выпить стаканчик и чем-нибудь закусить” не принимаются. Будь добр, откушай по полной программе. “Мы только хотим попробовать фуа-гра!” — затребовала наша компания в полдевятого вечера в деревенской таверне на французском юго-западе, в провинции Перигорд, которая считается родиной фуа-гра. Результат — усажены за стол с крахмальной скатертью и чинно, перед горящим камином, ужинаем знаменитым деликатесом в сопровождении нескольких гарниров и прекрасного “бордо”. Счет по окончании банкета — приличный, как и ужин.

 

БОРДО ИЗ БОРДО, РОКФОР ИЗ РОКФОРА

Французы — те еще маркетологи. Множество имен собственных, обозначающих географические названия, перетекли из французского в другие языки и стали обозначать продукты питания, причем наивысшего качества. А сами регионы обеспечили себе поток туристов. В город Бордо, к примеру, туристы со всего мира устремляются для того, чтобы распробовать знаменитые вина. О степени доверия к региональному бренду говорит такой пример. На центральной площади Бордо в обеденные и вечерние часы вы всегда увидите многометровую очередь. Все эти люди жаждут попасть в один из самых знаменитых в мире ресторанов L’Entrecote и готовы ждать час, а то и два свою порцию нежнейшей говядины (ровно 170 граммов) в сопровождении местного вина. Но карты вин здесь нет. В известном на весь мир ресторане подают просто “бордо”. И точка.

На впечатлениях экономить не следует. Вы когда-нибудь были в деревне, где даже улицы пропахли сыром? Если нет — отыщите на карте дорогу к Рокфору и обязательно заезжайте туда. По улицам Рокфора умиротворенно гуляют взрощенные на сыре деревенские коты и надегустировавшиеся сыра туристы с пластиковыми термопакетами в руке — рокфору не положено таять под весенним солнцем!

 

КАК ГИЙОМ ПАРИЛ ВМЕСТЕ С ОРЛАМИ

Французы (по крайней мере на юге страны) — удивительно вежливый народ. “Экскузе муа” — ну просто на каждом шагу. Мы тоже люди воспитанные. В гористой местности, близ фантастически красивых ущелий реки Тарн, останавливаем машину, чтобы подобрать... парашютиста. Выглядит это так. На второстепенной дороге голосует человек с огромным мешком и с табличкой на английском “Парашютист”. Летуна зовут Гийом. Его хобби — прыжки с парашютом с горных вершин. На этот раз он прыгнул с 800-метровой высоты и приземлился на расстоянии 80 километров. Домой парашютист всегда добирается автостопом, а на следующий день превращается в скучного офисного клерка в костюме и галстуке.

 

Парящий в облаках среди горных орлов Гийом — одна из тех неожиданных встреч, которые украшают любое путешествие. Франция — это не только Эйфелева башня, и уж конечно, не только парижский “Евро-Дисней”. Стоит лишь немного отклониться от протоптанных миллионными туристическими толпами троп, и вас ждут удивительные открытия. И общение. Даже если вы не говорите по-французски. Пустите в дело смесь испанского с английским, пару французских слов, а главное — любовь к Франции, — и вас прекрасно примут в любом уголке этой страны.

 

Въездной поток в Испанию иностранных туристов в январе вырос на 4,7%

Туризм

По данным, предоставленным Испанским Институтом исследований в области туризма Министерства Промышленности, Туризма и Торговли Испании, в январе 2011 года Испания приняла в общей сложности 2,66 миллиона иностранных туристов, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным
периодом начала прошлого года.  Это означает, что за первый месяц нынешнего года нашу страну посетило на 119.000 туристов больше, чем в январе 2010 года.

Показатели января прошлого года являются положительными как в сфере национального, так  и  международного туристического сектора,  поскольку  было  зарегистрировано увеличение  потока  иностранных  туристов впервые за 18 месяцев.


СТАТИСТИКА

  • Совокупный расход иностранных туристов в феврале текущего года составил 2.699 миллионов  евро, что на 6,8% больше,  чем  в  феврале  2010 года.
  • В феврале на острове Тенерифе было отмечено  увеличение числа туристов на 11,8%.
  • В  феврале  2011  года  российским туристам  в  Москве  было  выдано 18.924  испанских  туристических  виз, что  на  38,1%  больше,  чем  за аналогичный период прошлого года.

Читать дальше →

Порт Барселоны намерен принять 2,5 миллиона круизников в этом сезоне

Туризм

Ответственные лица в порту Барселоны надеются, что этот круизный сезон будет удачным. Благодаря увеличению численности судов большего размера и вместимости власти порта рассчитывают обслужить более 900 заходов в барселонский порт и принять 2,5 миллиона туристов-круизников.

Представители порта пояснили, что в этом году круизный сектор испытывает реальные трудности в связи с «ростом цен на топливо», поэтому судовладельцы планируют маршруты, основываясь на ‘transit time’ (продолжительности поездки) с целью экономии топлива. В целом, учитывая особое значение порта Барселоны и его стратегически важное положение в Средиземном море, судовладельцы «отнеслись к нам с доверием, сохранив количество заходов в порт, и утвердили Старинный Графский Город в качестве основной базы для своих лучших судов» - отметили власти порта.


Читать дальше →