Рейтинг
0.00

Туризм

4 читателя, 389 топиков

Город - призрак

Туризм

ПО ИСПАНИИ

Мой город, я вдохну в тебя душу,
Искусно играя на флейте…

Но я не умею играть на флейте,
Даже если б она у меня была. (Эзра Паунд)

 

Небольшая провинция Сория (Soria, Castilla y Leon) привлекает туристов со всего мира. Она знаменита своими древними замками, также очень хороша здешняя природа.

Мединасели — маленький муниципалитет в провинции Сория. Его население составляет всего 775 человек. Происхождение этого городка исключительно древнее, так как он существовал еще в римское время. Тогда в этом месте были построены солеварни, которые продолжали свою работу вплоть до 1994 года.

 

Город и его извращение

Огромный интерес у туристов вызывает ежегодный народный праздник Toro Jubilo, который проводят во вторую субботу ноября на главной площади города. Несчастный бык принимает мученическую смерть на радость жителям Мединасели. Праздник имеет давнюю историю, уходящую еще в языческую эпоху. Это единственный сохранившийся в Кастилии праздник, посвященный огненному быку. Из года в год это действо пытаются запретить, но местные жители упорно отстаивают свое достояние, они живут на своей стороне Луны и понятия гуманно-негуманно у них тоже свои.

Тут никак не обойтись без цитаты из Раневской о том, что гомосексуализм и лесбиянство — это не извращения, а настоящих извращений только два — это балет на льду и хоккей на траве. Великая артистка не знала о празднике огненного быка, ей было бы что добавить к афоризму. Вообще, любое извращение — это дело вкуса. Как с китайской едой: либо нравится, либо нет. Но если ты китаец, у тебя нет выбора. Вот примерно так обстоит дело и с выбором жителей Мединасели.

 

Еще поют петухи в Мединасели

“Еще поют петухи в Мединасели” — написано на единственном в мире памятнике Эзра Паунду, находящемуся в провинции Сория. Почитатели американского поэта, запертого в сумасшедший дом за сотрудничество с фашистами, совершают мистический пилигримаж в Мединасели. Что чувствуют они там, в простом испанском городке, где никто не знает, в честь кого поставили этот странный камень, неведомо…

Вот что говорил Мигель Серрано*, инициатор открытия памятника: “Я сделал все возможное, чтобы воздвигнуть единственный в мире памятник Эзре Паунду в городе Мединасели, в Испании. Большая глыба Кантабрийских гор была привезена на мулах через сельскую местность и из букв инкрустированных бронзой, сделанных кузнецом деревни, была выгравирована надпись — вопрос, который задал Паунд испанскому журналисту Эухенио Монтесу, когда тот посетил его в Венеции: “Поют ли до сих пор петухи Сида в Мединасели?”.

 

Призраки истории

Мединасели построен на ветреной возвышенности и представляет собой своего рода “город-призрак” с круто менявшейся историей и романтической славой древнеримского и мавританского оплота. Издалека видна древнеримская арка (I в.н.э.), уникальная в некоторой своей таинственности, поскольку такие памятники обычно возводились в крупных городах в честь военных побед, причины же ее появления в Мединасели неизвестны. Высота арки составляет девять метров. Арка стоит на вершине холма, открытая всем стихиям, поэтому многие ее детали, как например, лепные украшения и карнизы, не сохранились до наших дней. 

Недалеко от арки находится заброшенный мавританский замок, за стенами которого укрыто христианское кладбище.

Тихие улицы города заполнены старинными особняками с горделивыми гербами, самый грандиозный из них представлен дворцом герцогов Мединасели на главной площади (XVI в.). Во дворце обитал род, представители которого считали себя законными претендентами кастильского трона. Герцогиня Мединасели по сей день остается одной из знатнейших испанских аристократок.

Памятники в этом городе встречаются на каждом шагу. Вот, например, “nevero arabe” — предшественник современного холодильника, ледник, в котором в снегу можно было долгое время хранить продукты.

Среди религиозных памятников стоит отметить собор Девы Марии, в котором находится образ Христа Мединасели, Монастырь святой Елизаветы XVI века, церковь святого Мартина.

Муниципалитет Мединасели интересен и с природной точки зрения. Здесь находится охраняемое высокогорье Лайна, занимающее площадь более 4 гектар. Его особенностью является большое количество населяющих его редких птиц.

 

Восхититься древности и последовать современности

Жители Мединасели восхищаются древностью, но следовать хотят современности, поэтому каждый второй дом здесь выставлен на продажу. Есть в городе и попросту брошенные дома, хозяева которых отчаялись найти покупателя. Объяснение невостребованности местной недвижимости просто: чтобы попасть в город, нужно преодолеть трехкилометровый подъем в гору, кроме того, никакой работы в городе нет. Все, что функционирует — для туристов: отели, рестораны, галерея искусств, небольшое казино. Владельцы местной пекарни — русские, бог знает каким ветром занесенные в эту глухомань, поэтому выпечке под названием “pastel ruso” здесь отведено почетное место.

Вот, пожалуй, и все. Если вы устали от современности мегаполисов и хотите восхититься древностью каменных домов и булыжных мостовых, приезжайте в Мединасели.

 

 

* Мигель Серрано (1917-2009) — всемирно известный писатель и путешественник, автор многих книг, переведенных на все европейские языки, издатель и директор журнала “La nueva edad”, посол в Индии с 1953 по 1962 гг., личный друг Неру и Индиры Ганди. Он был единственным иностранцем, которого принял в Гималаях Далай-лама, бежавший из захваченного китайцами Тибета.

 

 


Читать дальше →

Кадис: серебряная чаша

Туризм

ПО ИСПАНИИ

Кадис —  один из красивейших городов Андалузии и морской порт,

расположенный на пересечении торговых путей. Основанный три тысячи лет назад финикийцами Гадир (так они н

азывали город) считается старейшим населенным пунктом Пиренейского полуострова, а возможно, и всей Западной цивилизации.

 

Вода, вода, кругом вода

Кадис — это город-крепость. С трех сторон он окружен морем, а с четвертой защищ

ен крепостной стеной. Такой город взять штурмом не так-то просто. Англичане долго и безуспешно пытались это сделать.

Через порт Кадиса переправлялись огромные сокровища: финикийцы грузили золото тартессов, потом римляне отправляли свои корабли с товаром, затем пришло время мавров, и, наконец, золото и серебро американских колоний. Куда исчезли эти сокровища? На дне Кадисского залива до сих пор ищут клады с затонувших кораблей. И находят!

 

Деньги, драгоценности, селедка

“- Деньги, драгоценности, селедка есть?

 — А селедка-то зачем?

 — Ага, значит, деньги и драгоценности есть!”

Эта фраза из отечественной кинокомедии удивительно точно могла бы охарактеризовать Кадис. Все вышеперечисленное здесь имеется в наличии. Как имелось и в прошлые века, а город, в котором разгружалось столько золота и серебра, нужно было основательно защищать, поэтому ранее Кадис был окружен крепостными стенами, от которых сейчас сохранились лишь отдельные фрагменты.

В Кадисе немало интересных памятников, среди которых выделяется Кафедральный Собор — самое величественное здание города. Этот храм в неоклассическо

м стиле начал строиться под руководством архитектора Асеро в XVIII в. и был полностью завершен лишь к середине XIX века. В сокровищнице собора хранится замечательная коллекция золотых и серебряных изделий, особенно впечатляет дарохранительница “Миллион”, получившая свое название по огромному числу украшающих ее драгоценных камней.

Есть здесь и свой замок-крепость  на острове Сан Себастьян. В 1475 году генуэзцы и венецианцы обосновались в крепости на время чумы и построили башню и часовню имени святого Себастьяна. И только в 1739 году был построен мост, соединяющий крепость Сан Себастьян с кадисским берегом.

С давних времен город мореходов, Кадис сохраняет свой активно работающий рыболовецкий флот, действует здесь и крупный торговый порт.

Три “П”: Проспекты, пляжи, парки

Кадис отличается своими широкими проспектами, протяженными пляжами и парками. На площади Конституции высятся “Земляные ворота” (Puerta de Tierra) — одни из пяти ворот бывшей крепостной стены. На знаменитой площади Сан Хуан де Диос (plaza de San Juan de Dios) находится неоклассическое здание мэрии, а на площади Испании стоит памятник кадисским Кортесам. К самому морю спускаются парк Аподака (Apodaca) и сад Маркиза де Комильяс (Marques de Comillas), смыкающийся с “Женевским парком” (Parque Genoves). В Кадисе замечательные парки! Теплый климат позволяет прижиться многим растениям из различных уголков мира.

В феврале в Кадисе проводится знаменитый карнавал, официально объявленный событием, представляющим туристический интерес. Это своеобразный финал конкурса творческих КВН-коллективов со всей Андалузии.

 

Провинциальные красоты, вина и жеребцы

В провинции Кадис каждый населенный пункт стоит удостоить вниманием: от белостенных горных селений до прибрежных городков или плодородных долин так называемого “виноградного маршрута”.

Так, Херес де ла Фронтера (Jerez de la Frontera) знаменит своими отменными винами, которые посетители могут дегустировать в местных винных погребах. Богат Херес и памятниками архитектуры, среди которых можно отметить величественные особняки и церкви (Сантьяго, Сан Матео, Сан Маркос), а за пределами города — великолепный монастырь Картуха де Херес (Cartuja de Jerez).

Плодородные земли долины Гвадалкивира, в том числе и в провинции Кадис, создают прекрасные условия для коневодства. Кони, как и вина, издревле были связаны с этим городом, и ныне составляя неотъемлемую часть его культуры. Уникальной возможностью полюбоваться знаменитыми чистокровными андалузскими жеребцами представляется во время Конной ярмарки, которая проводится в мае, а также на скачках, устраиваемых в августе на пляже Санлукар де Баррамеда (Sanlucar de Barrameda).

Обязательно стоит посмотреть выступление “конского балета” Андалузской Королевской Школы верховой езды, которое проходит по четвергам в Хересе.

 

Гордимся флагом голубым!

Так называемый Берег Света (Costa de la Luz) который год не уступает “пляжный Оскар” — Голубой флаг. Это  сертификат качества пляжей, учрежденный Европейской Комиссией по окружающей среде и ежегодно присуждаемый районам на основе результатов тестирования чистоты воды и песка. В прошлом году на андалузском побережье 24 голубых флага получил именно Берег Света провинции Кадис.

Из населенных пунктов побережья Кадиса и Уэльвы, где в почти всегда безоблачном небе сияет солнце, выделим археологический комплекс Баэло Клаудия (Baelo Claudia) и Тарифу (Tarifa), древний город, куда стекаются сейчас тысячи молодых людей со всего мира, чтобы заняться флайсерфингом. По другую сторону от мыса Гибралтар, всего в 25 км от североафриканского берега, на берегу названного в его честь залива, стоит город Альхесирас (Algeciras). Именно в этом стратегически важном месте высадились в 711 г. войска Тарика бен Зайеда, что положило начало арабскому владычеству на Пиренейском полуострове и основанию государства Аль Андалус.

Между побережьем и горами расположены такие интересные селения, как живописный полумавританский по стилю, возвышающийся на известняковом утесе городок Вехер де ла Фронтера (Vejer de la Frontera), или более аристократическая Медина Сидония (Medina Sidonia).

Трудно устоять перед очарованием практически любого из рассеянных в горах белостенных селений, или тех, что окружают природный парк Сьерра де Грасалема (Parque Natural de la Sierra de Grazalema) на северо-востоке.

Одним словом — красота! А, по словам Стендаля “Красота есть…обещание счастья!”

 

Кризис туризма

Туризм

В Испании экономический кризис ощущается сильнее, чем в других государствах Западной Европы. Коснулся он и главной отрасли страны — индустрии туризма. Все меньше европейцев выбирают Испанию для летнего отдыха.

 

Еще не так давно Испания оспаривала у Франции второе, после США, место в мире по количеству принимаемых иностранных гостей. Их число в отдельные годы приближалось к 60 миллионам. При этом из Германии на отдых в Испанию приезжали до 15 миллионов отдыхающих в год, из России — до полумиллиона. Доходы от иностранного туризма в стране достигали 58 миллиардов долларов в год.

 

Иностранцы приезжали в Испанию, в основном, для отдыха на многочисленных морских курортах страны. Их привлекал теплый климат, благоустроенные пляжи, безукоризненные гостиничные и ресторанные услуги, относительно невысокие цены.

 

Корни кризиса

 

Однако вот уже несколько лет число отдыхающих в Испании иностранцев неуклонно падает. Отели даже в разгар сезона остаются полупустыми, в ресторанах — мало посетителей, в ночных барах и на дискотеках — и того меньше. Испанские власти, как правило, объясняют причины упадка туристической отрасли последствиями мирового кризиса: дескать, у людей нет денег на отдых. Однако факты свидетельствуют о том, что многие европейцы, отказавшись от поездки в Испанию, оправляются в отпуск в другие страны Средиземноморья — Болгарию, Турцию или Хорватию.

 

Что же произошло на самом деле? Во-первых, испанские и иностранные эксперты сходятся в том, что качество услуг, предлагаемых испанской индустрией отдыха, в последние годы значительно упало, в то время как цены на них выросли. Действительно, улыбчивый и квалифицированный испанский персонал почти исчез из сферы обслуживания отдыхающих. Во многих случаях его заменили выходцы из стран Восточной Европы, привнесшие в Испанию "культуру" обслуживания времен социализма у себя на родине.

 

Испанцы бегут из отрасли

 

Что касается самих испанцев, то большинство из них работа в сфере обслуживания больше не устраивает из-за низкой оплаты, а сидеть на пособии по безработице для них оказывается "выгоднее". Причина этого явления, по мнению профессора Международной школы бизнеса в Мадриде Гэйла Алларда, — высокие налоги, которые держат многие предприятия на грани разорения. Заработная плата, которую они готовы платить персоналу, настолько мала, что за нее соглашаются работать только иммигранты.

 

О том, что любой бизнес в Испании — не только туризм — будет задавлен налогами, эксперты говорили еще в 2004 году, когда к власти в стране после восьмилетнего перерыва вернулись левые из Социалистической рабочей партии. Увеличивать государственные расходы, к примеру, на неимоверно раздутый бюрократический аппарат — в их традиции.

 

Именно поэтому в последние годы наметилось повальное бегство частного капитала из страны, в том числе из туристической отрасли, за границу. Сейчас испанские предприниматели готовы строить гостиницы, открывать рестораны и обслуживать туристов где угодно, но только не у себя на родине. Именно поэтому не обновляется в Испании и изрядно потрепанная туристическая инфраструктура: не строятся новые гостиницы, не ремонтируются старые.

 

Проблема преступности и грязных пляжей

 

Растущая преступность — еще одна беда Испании. Объектом интереса злоумышленников становятся деньги, ценности, кредитные карточки и паспорта иностранных отдыхающих. Преступные элементы из стран Северной Африки, Латинской Америки, Румынии, Литвы, Болгарии и Косово буквально держат в страхе все испанское побережье. В этом явлении частично виноваты и власти: в последние годы официальный Мадрид, декларируя интернациональную солидарность с развивающимися странами, фактически проводил политику "открытых дверей", и вместе с миллионами иммигрантов в Испанию хлынули преступники.

 

Между тем кризис, который переживает Испания, не позволяет выделять достаточно средств для охраны окружающей среды. Курортные поселки и даже города, изрядно выросшие за последние десятилетия, по-прежнему сбрасывают канализационные воды в море. Многие пляжи загрязнены. В последнее время здесь появилась и еще одна проблема, связанная, как считают специалисты, с загрязнением морской среды, — нашествие медуз.

 

Не так давно защитники природы из неправительственной организации "Экологическое действие" символически наградили черными флагами 300 испанских пляжей — в противовес голубым флагам, которые в Евросоюзе традиционно присваиваются экологически чистым и благоустроенным курортам.

 

Деревня с поющими фонтанами. Она же — "Город мастеров" Барселоны

Туризм

ПО ИСПАНИИ

Говорят, что фольклор — это маленькая модель жизни, со всеми своими эмоциями и переживаниями. Туристический комплекс Poble Espanyol (Испанская деревня) — это маленькая модель Испании. Здесь, не покидая Барселоны, вы можете побывать во всех 17 автономиях Испании, получить представление о разных архитектурных стилях. А чтобы туристы почувствовали испанскую душу, здесь проводится ежедневная ярмарка: народные умельцы изготавливают свои шедевры прямо на глазах у изумленных посетителей.

 

Читать дальше →

Мир небесных водопадов

Туризм

Национальный парк OrdesayMontePerdido

Согласно легенде, Пиренеи получили свое название в честь Пирене, жены богатыря Геркулеса, который был властителем Иберийского полуострова за две тысячи лет до Рождества Христова. Красавица Пирене умерла совсем юной и была похоронена в горах, которые в те времена назывались Сетубалес.

А вот другая легенда гласит, что имя Пиренеям дали древние эллины. Когда-то гор никаких и не было вовсе, но гигантский пожар преобразил равнину, вскипятил подземные рудные жилы и возвел горные гряды. Греки, обнаружив обожженные склоны, назвали эту землю «Пиринея», а «пир» по-древнегречески означало «огонь».

А вы когда-нибудь видели горные склоны, как будто окрашенные огнем? Желтый, оранжевый и ярко красный – осенние краски в Пиренеях не признают полутонов. В это время года здесь все пылает так жизнерадостно, что пушкинская «унылая пора» хоть и вспоминается, но хочется при этом не грустить, а улыбаться. На это стоит посмотреть, это стоит прочувствовать. И недаром национальный парк Ordesa y Monte Perdido особенно рекомендуют посетить осенью.

Впрочем, Ордеса великолепна в любое время года. Вот, например, зима. И захотелось вдруг снега. Чтобы чистый, пушистый, падал на ресницы и таял. Чтобы шапкой покрывал ветки деревьев в лесу. Чтобы поскрипывал под подошвами ботинок. Все это будет в Ордесе в январе-феврале. Если зима не слишком теплая, снег в Пиренеях – обычное явление для высоты 1.350 м и выше над уровнем моря. Весной – буйство зелени и цветов. Летом ты едешь в Ордесу прятаться от городской жары и духоты, но с тобой солидарны сотни туристов, и из-за большого их наплыва доступ личного автотранспорта к парковке в долине Ордеса в августе часто запрещают. Машину придется оставить в деревне Торла за 10 километров до долины и сесть там в специальный автобус.

А в октябре-ноябре в Ордесе – тот самый пожар красок. И еще воздух – холодный и прозрачный. И мало народа.

Итак, долина Ордеса. Исследование этого национального парка стоит начать именно оттуда. Машина оставлена на стоянке (кстати, на ее территории есть ресторан, можно подзаправиться кофе), начинается маршрут. Пройти по нему километр или десять – это на любителя. Удовольствие получит и тот, кто по каким-то причинам не ходок (например, приехал с маленьким ребенком), и тот, кто готов шагать по тропинкам долины весь день.

Начало дороги проложено через лес, тропа ведет вдоль реки, отклоняешься от маршрута лишь для того, чтобы спуститься или подняться к смотровым площадкам, сконструированным для обзора водопадов.

Водопады – это гордость Ордесы. Когда смотришь на воду снизу вверх, солнце слепит глаза и кажется, что миллионы серебряных капель обрушиваются прямо с неба. В долине, куда мы отправились, водопадов множество. Это не только мощные потоки, которые с грохотом срываются с каменных стен, но и еще слабые, прозрачные, почти ручьи, исчезающие где-то среди зелени. Удивительно, сколько красоты может быть сконцентрировано в одном месте! Недаром государство решило взять все это богатство под свой контроль. Территория Ордесы и Монте Пердидо получила статус национального парка в 1918 году, и по тем временам это было одно из первых природных достояний под охраной государства.

Забота дала свои результаты. Обитателям национального парка ничто не грозит – ни рыболовный крючок, ни охотничье ружье. И хотя встретиться на одной из тропинок с сурком или нутрией довольно трудно, все же можно разглядеть серебристую форель в речке, а подняв случайно голову – проследить за полетом орла или коршуна.

Позже дома ты будешь рассматривать фотографии. Они обязательно выйдут яркими и красочными. Но капли водопадов даже на самом лучшем фото не будут сверкать так, как они сверкают на самом деле, когда находишься рядом с ними. И тогда ты поймешь, что тебе хочется вернуться в Пиренеи вновь. И с этим уже ничего нельзя будет поделать.

 

ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Про бережное отношение к национальному парку Ordesa y Monte Perdido напоминают его правила. Вот некоторые из них:

- Конечно же, вы запасетесь своими бутербродами. Не забудьте прихватить с собой отдельный пакет, куда потом можно будет сложить мусор, чтобы по возвращении на автостоянку выбросить его в специальный контейнер.

- В национальный парк можно приехать с собакой, но держать ее нужно обязательно на поводке.

- Рвать цветы и растения в парке запрещено.

- Нельзя использовать для перемещений по парку любое транспортное средство (включая велосипед) там, где на это указывают специальные запрещающие знаки или заграждения (например, в долине Ордеса).

 

ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ

- Национальный парк Ордеса расположен в Пиренеях в 140 км от Сарагосы. Чтобы попасть в долину Ордеса, вы направляетесь из Уэски (Huesca) в Сабиньяго (Sabiñago), затем в Бьескас (Biescas) и оттуда по дороге С-138 в Торла (Torla).

- Ночлег можно найти в Торле, там достаточно отелей самого различного ранга.

- В Ордесе (Valle de Pineta) находится один из национальных парадоров (отель и ресторан, собственность государства, расположенные в самых символических и красивых местах страны).

- Какая одежда нужна для простого похода по той же долине Ордеса? Первое – обувь. Лучше, если это будут не кроссовки, а специальные туристические ботинки. Погода в горах переменчива. Даже если вы путешествуете летом, с собой  всегда должно быть что-то теплое и, желательно, непромокаемая куртка на случай дождя. Зимой в багажнике автомобиля обязательно должны лежать цепи для колес машины. Они могут понадобиться на сильно заснеженных, скользких участках  дороги.

- Берите в дорогу только минимум питьевой воды. В Пиренеях много горных источников, адаптированных к сбору воды (включая специальные стоянки вдоль трассы). Если возьмете с собой несколько пустых пластиковых бутылей – привезете домой запас чистейшей воды на неделю вперед.

 

MONTE PERDIDO ДЛЯ АЛЬПИНИСТОВ

Безусловный интерес для тех, кто занимается альпинизмом, в том числе скалолазанием, представляет Monte Perdido (3.355 метров). Имя этому третьему по высоте пику в Пиренеях дали в XIX веке французы (Mont-Perdu - «Потерянная гора»),  полагавшие, что имеют дело с самой высокой точкой Пиренеев. Но удивляло их то, что пик можно было увидеть только поднявшись на любую из других вершин, и никак не из долины. Давно стало известно, что самая высокая точка Пиренеев – гора Aneto (3.404 метра), но покорение Monte Perdido привлекает своими впечатляющими пейзажами и относительной несложностью. Степень трудности – средняя; ледоруб, кошки и веревка необходимы. Есть несколько вариантов подъема, средняя продолжительность подъема и спуска - от 11 до 14 часов в зависимости от маршрута.

Более подробную информацию можно найти в Интернете на сайтах www.monteperdido.com, www.lospirineos.info, www.aragoneria.com.  

 

Мелилья - Испания в Африке

Туризм

la Sinagoga Or Zaruah en Melilla

В Северной Африке на побережье Марокко находится город-анклав  Мелилья. 

 

Мелилья издавна Испании и населена испанцами, хотя в последние десятилетия на владение анклавом стало претендовать марокканское королевство. Однако Марокко никогда не обращалось с требованием вернуть ей анклав в комитет по деколонизации ООН. Почему? Дело в том, что, как считают специалисты, этот город арабскому королевству никогда не принадлежал, колонией никогда не являлся, а посему повода для деколонизации просто не существует. Да и вообще анклав отошел Испании задолго до появления Марокко как государства. Ведь Мелилья, основанная еще карфагенянами в четвертом веке до Рождества Христова, стала испанской в 1497 году. Ну а в глубокой древности, во времена пунических войн она служила важным стратегическим пунктом на пути из Кадиса, расположенного на Пиренейском полуострове, в Карфаген.

Многие испанские наблюдатели полагают, что притязания Марокко на Мелилью рассчитаны больше на внутреннего "потребителя", что шумиха, поднятая вокруг анклава, — часть сложной домашней игры марокканских властей, отвлекающий маневр перед лицом угрозы исламского экстремизма.

Сейчас в Мелилье на территории в 13 квадратных километров, отгороженных от Марокко шестиметровым проволочным забором, проживает 67 тысяч жителей. Ее население на 40% состоит из мусульман, но это не марокканские арабы, а берберы — коренные жители района Риф, в котором расположена Мелилья. Еще порядка 30 тысяч граждан Марокко пересекают ежедневно местную границу, поскольку работают в Мелилье.

Каждый год на военный парад в Мадриде по случаю национального праздника 12 октября выходит одна из наиболее боеспособных воинских частей Испании — так называемые "регуларес" из Мелильи. Одетые в красные фески и белые арабские накидки, смуглые солдаты привлекают особое внимание. Роты или "таборы" этой воинской части формируются на добровольных началах из местных жителей — как испанцев, так и берберов. Последние клянутся защищать Мелилью до последней капли крови.

В Мелильи существует четыре основных общины: две большие — христианская и мусульманская, а также небольшая — еврейская, которая одно время почти исчезла, но затем появилась опять. Впрочем, евреи живут в Мелилье с незапамятных времен. Им принадлежит восемь синагог. И, наконец, в Мелилье  есть индийская община, представители которой занимаются в основном торговлей. Теперь к этим четырем группам, издавна живущим в городе, прибавились еще и чернокожие африканцы-иммигранты. Кроме того, здесь есть цыгане.

В Мелилье, ввиду ее географического положения, сложилась весьма своеобразная культура быта, которая впитала в себя и элементы европейской цивилизации, и цивилизации Северной Африки, и даже Ближнего Востока.

 Особенно ощущается взаимное влияние христианской и мусульманской культур. Праздники отмечаются здесь всем населением — и христианские, и мусульманские, независимо от религиозной принадлежности людей. В национальных же кухнях вообще все перемешалось. До такой степени, что "мясо по-мавритански на палочках", уже давно считается чисто испанским блюдом, как и берберский "куш-куш", разновидность каши с мясом, овощами или сладостями. Лучшее "мясо по-маврикански" можно отведать в ресторане Мелильи, который содержит еврей Саул.

 Мелилья славится еще своей архитектурой, как уверяют знатоки, такой же разнообразной, благодаря смешению традиций, как и культура этого города. Здесь колокольни католических храмов чередуются с минаретами мечетей, а старинные жилые районы с кварталами, построенными сто лет назад в стиле "модерн". Неудивительно поэтому, что Мелилья всегда привлекала туристов.

Это один из самых красивых городов Испании, считают знатоки. Он небольшой и делится на две части — старая Мелилья и новая. В старой средневековой части города — узкие улочки, остатки древних укреплений. Рядом морской порт. Административный центр расположен в более современной части. Здесь целый район построен в начале прошлого века в стиле модерн прибывшими из Барселоны учениками знаменитого каталонского архитектора Гауди. Это совершенно уникальный архитектурный ансамбль, которому практически нет аналога в Испании.

Местные жители, привыкшие, что историческая родина о них порой не помнит, как, например, было в XVIII столетии, когда испанские власти просто-напросто забыли прислать корабль с продовольствием в осажденный врагами город, говорят, что Мелилье помогает выжить само провидение. И они очень надеются, что оно — это провидение — их не оставит и в будущем.  

Железнодорожная смычка

Туризм

Технический казус на полтора века отделил Испанию от остальной Европы

Пересекая границу Испании и Франции на поезде «Тальго», мало кто обращает внимание на двухкилометровый участок полотна, на котором состав медленно ползет под наблюдением путейных рабочих, хотя отсутствие границ в Европе позволяет поездам не снижать скорость в таких случаях. На этом участке уникальные колесные пары «Тальго» автоматически переходят от широкой испанской к узкой европейской колее.

Шесть ступней 45-го размера

Первая испанская железная дорога появилась в 1837 году. Правда, находилась она на другом берегу Атлантики, в принадлежавшей тогда Испании Кубе, и предназначалась в первую очередь для перевозки сахарного тростника в порт Гаваны. Ну а в самой метрополии железные дороги из-за общего экономического отставания страны появились лишь десятилетие спустя. Первая из них, построенная с помощью английских инженеров и открытая 28 октября 1848 года, соединила Барселону с ее нынешним пригородом Матаро. Спустя пять лет из депо вышел первый испанский паровоз, названный «Эспаньола» и собранный из импортных комплектующих. Для строительства первой железнодорожной линии пришлось прорыть и первый в Испании транспортный тоннель. Состав из 35 вагонов общей вместимостью 1.900 пассажиров преодолевал 33 километра от Барселоны до Матаро приблизительно за час.

К тому времени в Европе и Америке уже существовал единый стандарт ширины железнодорожной колеи – 1.435 миллиметров, унаследованный от шахтных вагонеток для перевозки угля. Именно такая ширина колеи была оптимальной для того, чтобы двое рабочих могли толкать вагонетку, не мешая при этом друг другу. Однако Испания пошла своим путем, и на полуострове был принят другой стандарт колеи – шесть испанских футов или 1.668 миллиметров (один испанский фут соответствует ступне 45-го размера). Тот же стандарт позже приняла Португалия. Вопреки распространенному заблуждению, ширина испанской колеи не совпадает с российско-финской, которая, как известно, также нестандартная (1.520 мм).

По официальной версии Министерства развития Испании, решение об увеличении ширины колеи было обусловлено чисто техническими причинами. В качестве обоснования этого судьбоносного для страны решения упоминается ее гористый рельеф, для которого нужны были локомотивы более мощные, чем используемые в остальной Европе. Для увеличенных топок было необходимо больше угля, что увеличивало размер тендера, а это в свою очередь требовало использования более широкой колеи для понижения центра массы и уменьшения опрокидывающего момента на поворотах. Вероятно, доля правды в этом есть, хотя историки называют и другую причину, политико-экономическую: Испания стремилась отделиться таким образом от Франции на случай возможной войны.

Хотя появление железных дорог дало очевидный толчок развитию испанской промышленности, официальные власти в течение целого века умудрялись не утруждать себя централизованным управлением железнодорожной сетью, а первые 20 лет запрещали любые иностранные инвестиции в эту отрасль. Вплоть до Второй мировой войны национальные железные дороги развивались с переменным успехом усилиями частных инвесторов и разрозненных компаний, большей частью международных, руководствовавшихся при строительстве линий как официальными законами и нормами, так и собственными соображениями. Как следствие к началу XXвека из 15 тысяч километров железных дорог испанскому стандарту ширины колеи соответствовало 10 тысяч (в основном радиальные линии), а остальные 5 тысяч были узкоколейками.

Лишь в 1941 году правительство Франко объединило крупнейшие железнодорожные компании в единое государственное предприятие с четкой концепцией развития. Так родилась RENFE, RedNacionaldeFerrocarrilesEspañoles, а три года спустя появился первый поезд класса «Talgo» (сокращение от «Легкий составной поезд Гойкоэчеа-Ориоль»), увековечивший в своем названии имена изобретателя и спонсора. «Тальго» отличался в первую очередь сильно облегченной конструкцией – он весил вдвое меньше обычных составов тех времен, имел более низкий центр тяжести и был приспособлен к высоким скоростям. Самое же революционное нововведение появилось у «Тальго» в 1968 году: система автоматической адаптации колесных пар к ширине колеи, частично решившая проблему шести испанских футов.

Спустя четыре десятилетия эта революционная разработка испанских инженеров весьма заинтересовала Россию, закупившую несколько составов, вагоны которых оснащены тележками, способными автоматически подстраиваться по ширину колеи.

Младшие «братья»

Вплоть до последнего десятилетия XXвека RENFEпродолжала развивать железнодорожное движение в Испании, придерживаясь уникального для Европы стандарта ширины колеи. В свою очередь более мелкие компании развивали региональные железнодорожные сети исходя из собственных соображений и «наследства», доставшегося им от прошлых времен.

Государственная компания FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha), возникшая в 1965 году, управляет железнодорожным движением в Галисии, Астуриас, Кантабрии, Стране Басков, Кастилии-и-Леоне, а также в Мурсии по железным дорогам, ширина колеи которых составляет 1.435, 1.062, 1.000, 915 и даже 750 мм. Эта компания специализируется на грузоперевозках, а также на перевозках пассажиров на короткие дистанции. Общая протяженность подведомственных ей путей - 1.250 километров.

Еще один крупный региональный оператор – FGC (Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña), существующий с 1979 года. Под управлением этой компании в Каталонии находятся 140 километров железнодорожных путей с шириной колеи 1.000 мм, 42 километра со стандартной европейской колеей (1.435 мм), 89 километров со стандартной испанской колеей (1.668 мм), а также две зубчатые железные дороги и несколько фуникулеров.

Три железнодорожные линии, управляемые FGC, входят в состав барселонского метрополитена.

В 1980-е годы решением центрального правительства управление железнодорожным транспортом по путям с узкой колеей в ряде автономий было передано в ведение местных властей. В результате появились на свет в Валенсийском Сообществе - FGV (Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana), в Стране Басков - EuskoTren (Ferrocarriles Vascos), на острове Мальорка – SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca).

В том же десятилетии в Европе приступили к проектированию первых линий высокоскоростного железнодорожных движения. Не осталась в стороне от прогресса и Испания, но это уже тема для отдельного рассказа.

Окончание следует.

Наша справка

Железные дороги в Испании

1844 - Принят стандарт «шести испанских футов».

1848 - Первая линия на полуострове от Барселоны до Матаро.

1851 - Первая радиальная ветка соединила Мадрид и Аранхуэс.

1858 - Проложена линия Мадрид-Аликанте.

1859 - Открыта линия Кордоба-Севилья.

1863 - Открыта линия Мадрид-Сарагоса.

1864 - Открыта линия Мадрид-Ирун (граница с Францией).

1869 - В копях Тарсис (Уэльва) появилась первая в мире зубчатая железная дорога.

1872 - Первая городская линия: в Херес-де-ла-Фронтера построена ж/д ветка для перевозки вина.

1881 - Открыта прямая линия Мадрид-Лиссабон.

1892 - Открыта мадридская станция Аточа.

1901 - В Барселоне открыт фуникулер Тибидабо и пущен знаменитый «Голубой трамвай».

1908 - Первый дизельный локомотив испытан на ветке Асналкольяр-Гвадалквивир.

1911 - Проложена первая электрифицированная линия между Хергаль и Санта-Фе (Андалусия).

1919 - Открыто мадридское метро.

1935 - Установлен испанский рекорд скорости дизельного локомотива - 140 км/час.

1941 - Создана RENFE.

1944 - Выпущен первый поезд «Talgo» с максимальной скоростью движения 135 км/час.

1948 - В честь столетия испанских железных дорог участок Барселона-Матаро наконец электрифицирован.

1954 - На смену деревянным шпалам приходят бетонные.

1968 – Отправился первый прямой поезд Мадрид-Париж.

1987 - Первое в Испании успешное испытание высокоскоростного поезда AVE.

1992 - Открыта первая высокоскоростная линия Мадрид-Севилья.

 

«Приезжай в Торревьеху, Владимир!»

Туризм

В зеркале прессы

Испанцы с нетерпением ждут российских любителей солнца, пляжа, вина и хамона.

Россияне еще только начинают просматривать рекламные проспекты турфирм, а испанские деятели от турбизнеса уже вовсю ломают головы над тем, как заполучить к себе на летний отдых как можно большее количество туристов из России.

На состоявшейся в конце марта в Москве международной туристической выставке MITT-2012 «Путешествия и туризм» не побывал разве что самый ленивый испанский туристический деятель. Испания участвовала в этом туристическом форуме целыми регионами, преследуя единственную цель – заполнить в наступающем сезоне свои отели русскими туристами. Все регионы страны признают нынешнее лидерство в этом вопросе Каталонии, но не теряют надежду также привлечь гостей из России. Так, по словам директора Департамента туризма Альмерии, Наталии Диас, Альмерия «пока не может считаться одним из приоритетных направлений на туристическом рынке России, но регион делает все возможное, чтобы быть представленным в каталогах предложений крупных российских турфирм». В интервью изданию Novapolis.es Наталия Диас также призналась, что очень довольна уже тем, что в прошлом году один из крупных российских туроператоров смог привезти в Альмерию около 600 туристов.

Валенсийцы тоже не желают сдавать позиции. По информации газеты АВС, Валенсия возлагает большие надежды на регулярные московские авиарейсы компании S7 («Сибирь») из валенсийского аэропорта, начиная с июня. Валенсийцы поехали на MITT-2012 не с пустыми руками. К будущему отпускному сезону издан новый справочник-гид по Валенсии на русском языке. По словам представителей валенсийского турсектора, это издание способно облегчить жизнь, во-первых, работникам российских турфирм, которым зачастую приходится описывать красоты Валенсии буквально на пальцах. А во-вторых, брошюра поможет не заблудиться приехавшим в город туристам.

Но намного более уверенно чувствуют себя каталонцы. Как пишет газета El Pais, «в нынешнем году туристический поток из России будет расти: ожидается, что Каталонию посетят на 40% туристов больше, чем в 2011-м – всего около 750 тысяч россиян». Издание цитирует советника по предпринимательству Каталонии Францеска Чавьера Мену, который надеется также и на растущий поток туристов из Украины. В прошлом году Каталонию посетили 70.000 украинцев, а в этом году ждут уже 140.000 украинских туристов. Испанский ежедневник пишет, что помимо пляжного туризма Каталония готова представить новые формы отдыха и знакомства с регионом. К примеру, это программа кратковременного пребывания в различных городах, носящая название City Breaks.

А есть испанские города, которые не мудрствуют лукаво в поисках «козырной карты». К примеру, это Торревьеха, где зарегистрированы и постоянно проживают 3.500 россиян. Торревьеха надеется, что именно «русскость» городка привлечет новых гостей из России. «Приезжай в Торревьеху, Владимир!» - так озаглавил отчет о поездке на MITT делегации из Торревьехи портал LaInformacion.com, обращаясь к недавно избранному президенту России.

Подпись к фото:

Швейцария – страна специфическая...

Туризм

Как известно, хорошо там, где нас нет. Сначала многие мечтали о жизни в красивой и теплой Испании, теперь, во время кризиса, подумывают перебраться в другую, не затронутую этим бедствием страну. Например, в Швейцарию.

- У меня там живет брат, я к нему собираюсь. Он мне работу найдет, не все ли равно, где полы мыть, - делилась планами на будущее потерявшая работу знакомая соотечественница. В Швейцарию она так и не уехала, но тему для материала подсказала.

Статьей о Швейцарии мы открываем цикл репортажей, которые условно можно было бы объединить темой «Куда податься, спасаясь от кризиса в Испании». Ведь на родину наши соотечественники вернуться, как правило, не очень торопятся. А ждут ли их в других местах?

Почему моя знакомая не уехала в Швейцарию? Сама она на эту тему не распространяется. А ведь казалось, что это просто... Как выяснилось из общения по электронной переписке с несколькими земляками там проживающими, швейцарские власти, оказывается, вовсе не нуждаются в неквалифицированной рабочей силе из стран южной и восточной Европы. И работать выходцам из них у себя в государстве не дают. А если и дают, то с большим трудом. Нет разрешения на работу – нет вида на жительство. За нелегальных же работничков местные предприниматели могут такой штраф получить (около 45 тысяч евро), что рисковать не хотят. Нуждаются же в Швейцарии в таких специалистах, которых у себя найти непросто, то есть – среди коренного населения или давно уже осевших в стране легальных иммигрантов. Потому, наверное, кризис в Швейцарии и не задержался надолго. А, может, его там вообще не было?

И все же, кто они, наши бывшие соотечественники, проживающие в стране шоколада и часов? Миллионеры? Русские жены швейцарцев? Засекреченные ученые? Есть ли шанс у обычных «русских испанцев» пополнить их ряды?

Об истории русской диаспоры в этой стране рассказывает Юрий Ермолин – председатель Координационного совета российских соотечественников в Швейцарии. Он ученый, физик и живет там уже больше двадцати лет.

- Какова российская диаспора в Швейцарии? Если не углубляться в давнюю историю, а рассматривать период присутствия русской общины в Швейцарии начиная с советских времен, наших соотечественников здесь всегда было довольно много (конечно, по местным меркам). В основном во времена СССР это были работники посольства и сотрудники международных организаций в Женеве и Лозанне. Так просто, по собственному желанию, советские люди уехать не могли. Потом грянула Перестройка и ситуация поменялась. В Швейцарию стали прибывать на работу ученые - специалисты в области физики, ядерной энергетики и новых технологий, появились студенты, женщины, вышедшие замуж за иностранцев. Последняя волна – бизнесмены. Как правило, у этих «категорий» иммигрантов разные интересы, которые практически не пересекаются. Да и люди, в большинстве случаев, покидали родину не для того, чтобы потом искать на чужбине соотечественников и предаваться с ними воспоминаниям. В этом, наверное, коренное отличие местной российской диаспоры конца прошлого века от русских общин в США или Израиле, где люди наоборот старались находить соотечественников и держаться вместе. Необходимость в объединении и общении появилась в последние годы, когда стали подрастать дети. Открылись русскоязычные школы дополнительного образования, с развитием Интернета появились русские сайты.

Светлана Конев является администратором одного из крупнейших подобных проектов, который называется «Вся Швейцария на ладони» (www.ladoshki.ch). По ее словам, в последнее время поступает много вопросов от российских соотечественников, живущих в Германии, Франции, Испании, Португалии по поводу поиска работы и переезда в Швейцарию. На страницах сайта собрано достаточно много информации на эту тему. Недавно даже пришлось завести отдельную рубрику в форуме, назвав ее «Все о переезде в Швейцарию».

- На ваш взгляд, есть ли шанс у «русских испанцев» найти свое место под швейцарским солнцем? – задаю Светлане прямой вопрос.

- Желающим перебраться в Швейцарию надо понимать, что это не иммигрантская и не социально-ориентированная страна. Она весьма консервативная, с достаточно жесткими законами, которые принято соблюдать. Вновь прибывшим не полагаются ни пособия, ни дотации. Здесь нет субсидий и социальных программ по поддержке иммигрантов. Без контракта на работу не дается вид на жительство. И даже после продолжительного легального пребывания в стране и работы в ней, постоянный вид на жительство получить весьма непросто.

В Швейцарии высокие, по сравнению со среднеевропейскими, зарплаты. Но также высокие налоги, обязательные выплаты для получения медицинской страховки, дорогое жилье. После того, как несколько лет назад страна провела референдум, по итогам которого открылись двери для рабочей силы из соседних стран (в основном, это Германия и Франция), низкооплачиваемые должности занимают часто граждане этих государств. Это им выгодно в том случае, если они лишь работают в Швейцарии, а живут в получасе езды у себя в стране. Но если, к примеру, немецкая семья полностью переезжает в Швейцарию, то, уплатив все налоги, страховки и квартплату, очень быстро осознает, что в итоге денег остается не больше, а то и меньше, чем они имели на родине.

- А как с безработицей? Говорят, кризис вас не коснулся?

- И безработица у нас есть, и кризис ощущается, хотя это не афишируется. Произошло, например, много увольнений в банковской сфере. Тем, кто остался, приходится затянуть пояса и не рассчитывать на увеличение своей зарплаты. Покупательская способность населения снизилась, распродажи в магазинах начинаются раньше, чем обычно.

- А какие специалисты все же сейчас у вас востребованы?

- Профессионалы в области высоких технологий и очень хорошие финансисты. Тем, кто всерьез задумывается о переезде именно в нашу страну, я бы хотела посоветовать хорошенько взвесить все плюсы и минусы. И подучить немецкий, французский или итальянский – наши государственные языки. Повторюсь, Швейцария – страна очень специфическая. Люди судят о ней по глянцевым журналам, расхожим стереотипам или воспоминаниям о своем двухнедельном отпуске в горах. Жизнь, как и в любой другой стране, здесь намного сложнее, чем кажется со стороны.

Вино не запрещено

Туризм

Ла Риоха


Несмотря на кризис, элитный отдых, включающий в себя винотерапию, по-прежнему пользуется огромной популярностью.

 

Отель Маркес де Рискаль, расположенный в самом сердце всемирно известного винодельческого региона Риоха, входит в топ десятку самых уникальных отелей мира. Винный завод, построенный в 1858 году, был реконструирован по проекту Франка Гери (FrankGehry) и превращен в Город Вина с отелем, винным магазином, музеем виноградного дела и SPA. К слову сказать, Город Вина является вторым шедевром Франка Гери в Испании, после музея Гуггенхайма в Бильбао.

 


Читать дальше →