Рейтинг
0.00

Туризм

4 читателя, 410 топиков

Алкала: город аистов

Туризм

По Испании

Путешествие на родину Дон-Кихота

 

На крышах, колокольнях и башнях старого города живут аисты. Издалека их гнезда напоминают огромные мотки старой шерсти, взлохмаченные и бесформенные. Аистиные парочки проводят время в мирных семейных занятиях: перебирают друг другу перышки, чистят клювы и курлыкают друг другу что-то нежное. Одинокие аисты, стоя неподвижно на длинных и тонких ногах, как изваяния, с высоты своих гнезд посматривают на площадь и на людей внизу. Палящий зной, кажется, совсем их не беспокоит...

 

* * *

Алькала-де-Энарес расположен в 30 километрах к востоку от Мадрида. Городок этот такой древний, что никто не может сказать, когда здесь впервые поселились люди. Видно, места эти издавна были чем-то необыкновенно хороши, если здесь жили и при арабском владычестве, и при римлянах, а самые древние поселения, как утверждают археологи (а они — люди серьезные и зря утверждать не будут), возникли еще в каменном веке. Каждое здание, да что там, практически каждый камень — такая историческая ценность, что человечество в лице ЮНЕСКО объявило Алькала-де-Энарес своим культурным наследием и принялось усиленно его охранять.

 

* * *

Старая часть Алькала-де-Энареса — небольшая. Первые достопримечательности находятся на площади Сервантеса: памятник автору книги века и очень красивая ажурная беседка. Бронзовая статуя, покрытая зеленым налетом окислов, изображает Мигеля де Сервантеса в средневековом костюме. Великий испанский писатель держит в правой руке медное перышко и взирает на прохожих грустно и сурово одновременно. Автор скульптуры сохранил Сервантесу левую руку, хотя известно, что писатель потерял ее на войне. Скучный, в общем-то, памятник, к тому же приукрашивающий действительность.

А вот ажурная беседка при ближайшем рассмотрении смотрится очень необычно: совершенно пустая площадка отгорожена от мира легкой, но прочной и высокой решеткой, в которой нет ни одной калитки, и единственный выход ведет почему-то в подвал. Может, это было летнее кафе, и тогда понятно, что назначение решетки состоит в том, чтобы посетители не удирали, не заплатив. А может, это и не беседка вовсе, а что-нибудь вроде лобного места, где в древности инквизиторы мучили своих жертв? А под беседкой находились страшные средневековые казематы? Никаких надписей с ответом на вопрос о назначении беседки турист не обнаружит в связи с наличием их полного отсутствия. Зато, какой простор для фантазии!

В ста метрах на мраморных ступеньках дворика часовни де Оидор (Capilla De Oidor), построенной в XVI веке, местные мальчишки отрабатывают мастерство катания на скейтах. Веселой и шумной, как и во всем мире, ребятне, эгоистичной и очень милой, совершенно не мешает жгучее солнце, не беспокоят туристы, а древность камней, увы, не вызывает священного трепета.

Площадь Сервантеса

Залитая послеполуденным солнцем, она, ак правило, почти пуста. Только по краям ее, сидя в тени деревьев за столиками кафе, взмыленные туристы приводят себя в чувство ледяными напитками. Дома вокруг площади выглядят так, будто пережили уже не одну сотню лет. Выступающие на два-три метра вторые этажи зданий опираются на каменные подпорки, образующие своеобразную колоннаду.

Толстенные деревянные балки, составляющие каркас стен, почернели от старости, прогнулись и треснули во многих местах. Осыпавшаяся в некоторых местах штукатурка обнажает кладку. На старой черепице крыш кое-где выросла трава и даже маленькие деревца. Складывается впечатление, что древние строители особо не задумывались о красоте своих сооружений или просто торопились и брали для домов первый попавшийся материал: кирпич или разнокалиберный, а то и раздробленный в щебень камень и кое-как скрепляли все это раствором. Вырезанные из камня колонны галереи — разные по форме и размеру: круглые или квадратные в сечении, украшенные завитками и резьбой или гладкие, без затей. Если колонна оказывалась коротковатой, то строители, не долго думая, удлиняли их, куском дерева или камнем.

Несмотря на древний вид, все эти двух- и трехэтажные строения обитаемы. Об этом красноречиво свидетельствуют паутина электрических кабелей, веселые занавесочки на окнах и спутниковые антенны на крышах.

Университет

В туристических справочниках сообщается, что Университет города Алькала-де-Энарес основан в XIII веке, и потому считается одним из самых старых в Европе. Его выпускники: Небриха, Мигель де Сервантес, Франсиско Кеведо, Тирсо де Молина, Кальдерон де ла Барка, Лопе де Вега и Игнасио де Лойола (основатель ордена иезуитов), составили цвет интеллектуальной элиты Испании. За свою многовековую жизнь Университет претерпел несколько преобразований. История гласит, что при основании он был назван высшей школой, позже, в конце XV века, переименован в университет, а в XIX — перенесен в Мадрид. Сегодня он известен под именем Комплутенсе.

В 70-х годах XX века власти города решили возродить Университет, видимо, чтобы хорошее историческое здание не простаивало зря. И так у них это хорошо получилось, что ВУЗ в Алькала-де-Энарес превратился в один из самых лучших испанских университетов.

Башни и крыши Университета и его колледжа обжили аисты — количество их гнезд поражает: на некоторых крышах можно увидеть и по два аистиных жилища.

Пешее путешествие от Университета к центру города подарит массу впечатлений. Если руководствоваться скачанной из интернета картой, то запросто можно заблудиться. Маленькие улочки, петляя, иногда самым неожиданным образом заканчиваются тупиком. А некоторых и вовсе нет на карте, или они обозначены сплошным серым пятном неправильной формы, означающим жилой квартал.

Однако такая прогулка все же достаточно информативна. Любознательному взору предстают очень чистые, без единой травинки, каменные мостовые, которые занимают все пространство между домами, не оставляя места для тротуаров. Наверное, в те времена, когда строились такие улицы, не было необходимости отделять проезжую часть от пешеходной.

Двухэтажные дома, дубовые двери с затейливыми ручками, балкончики и деревянные ставни на окнах кажутся немножко ненастоящим, как декорации в кино, которые оживают при появлении на балконе изящной женской фигурки. Ах, насколько все-таки романтичное это зрелище — испанка, вышедшая на балкон!

Улица Майор

Дома на центральной улице города — Майор — выглядят так же, как и на площади Сервантеса: двухэтажные и очень дряхлые, с такими же разнокалиберными колоннами. Но все первые этажи сверкают зеркальными витринами магазинов одежды и ювелирных лавок.

Жизнь теплится лишь в тени колоннад. Группа туристов бредет куда-то за своим экскурсоводом, самостоятельно гуляющие граждане прохаживаются неторопливо, останавливаются около витрин и заходят в магазины.

На улице Майор расположен дом-музей Сервантеса. В отличие от соседних, здание выглядит опрятным. При доме есть небольшой дворик с чахлыми деревцами и ухоженной клумбой, в центре которой в 1997 году установили каменный постамент с бронзовой табличкой, покрывшейся за это время благородной паутиной. Надпись гласит, что в этом доме, родился “великий, однорукий, веселый испанский писатель”.

Вот так сюрприз! Неужели испанским историкам удалось найти место рождения автора бессмертного “Дон Кихота”? В это верится с трудом, особенно если учесть, что никто точно не знает дату рождения писателя. А может, организовать этот музей в 1997 году отцов города заставило желание заработать на туристах?

Вопреки утверждениям биографов, что семья Сервантеса жила скромно и даже бедно, дом глядится большим и выглядит вполне достойно. Посетителям показывают подлинные интерьеры и вещи семьи — парадную гостиную, столовую, кухню, кабинет главы семейства и спальни. Все очень чистенькое и тщательно отремонтированное. Мебель из красного дерева отделана затейливой резьбой. На стенах — фамильные портреты в дорогих рамах. В прохладном патио — красивые горшки с живыми цветами.

После уютного полумрака и прохлады “Дома-музея Сервантеса” раскаленная улица Майор кажется особенно невыносимой. Спасение туриста — в кафе, в которых, слава богу, нет недостатка по всей Испании. Можно устроиться тут же за столиком на улице, но лучше дойти до соседнего с музеем здания и поесть в интерьере, стилизованном под столовую дома Сервантеса: то же потемневшее от старости дерево, та же изразцовая плитка на стенах, деревянные столы, жесткие, но вполне удобные лавки.

 

* * *

С заходом солнца Алькала-де-Энарес преображается. Народ “высыпает” на улицы. Старики бодро прохаживаются или сидят на лавочках в скверах и на площадях. Они провожают внимательным взглядом всех женщин, но особенно тех, на которых короткие юбки. На лицах стариков написано осуждение, а в глазах — живой интерес. Местные старушки, аккуратно одетые и причесанные, рассаживаются вдоль улиц группками по три или четыре подружки и сплетничают без умолку. Молодежь, подростки, дети с родителями — все спешат куда-то, видимо, по важным делам. Призывно сверкают витрины магазинов, музыканты играют что-то классическое, между столиками уличных кафе снуют официанты с вежливыми улыбками.

 

 

Туризм и недвижимость иностранцев

Туризм

Туризм — ведущая отрасль экономики Испании. Количество иностранцев, посещающих эту страну, постоянно растет. Однако доходы от туризма не увеличиваются. Причина — большое количество недвижимости в собственности иностранцев.

 

Так называемая индустрия иностранного туризма и пляжного отдыха с соответствующей инфраструктурой создавалась в Испании с 50-ых годов прошлого века. По мере расширения сети гостиниц, ресторанов и благоустройства курортов число приезжих постоянно росло, как и доходы от туристической отрасли. Однако с середины минувшего десятилетия — после того, как иностранцы приобрели в собственность на испанском побережье десятки тысяч квартир и коттеджей — эти доходы стали сокращаться. Многие отдыхающие отныне предпочитают испанским гостиницам жилье своих соотечественников.

 

Испанию ежегодно посещает до 60 миллионов иностранцев, в основном западноевропейцев, в том числе более 10 миллионов немцев, 16 миллионов англичан, 9 миллионов французов и так далее. Доходы от их пребывания составляли в разные годы до 40 миллиардов евро. Теперь эти доходы снижаются. Только в прошлом году — на 9,1%, хотя число иностранцев даже увеличилось. Очевидно, что приезжающие стали меньше тратить денег. Это крайне беспокоит испанские власти, для которых доходы от туризма — последняя надежда поправить дела в испытывающей глубокий кризис экономике.

 

По мнению специалистов, падение доходов происходит из-за того, что все больше иностранцев отдыхают в Испании не по туристским путевкам в отелях, а "дикарем", разместившись в домах и квартирах, взятых в аренду у соотечественников. Точные данные о количестве лиц, проводящих таким образом свой отпуск, нет. Приводится лишь приблизительная цифра в 15 миллионов человек в год. В Евросоюзе границы не контролируются, так что любой англичанин, бельгиец или немец может заплатить надлежащую сумму своему соотечественнику, взять ключи от квартиры, сесть с семьей в автомобиль и приехать в Испанию. При этом никакая статистика учесть его отдых в стране не в состоянии.

 

Проживание в частной квартире обходится в среднем в два раза дешевле, чем в гостинице. Кроме того, у тех, кто выбрал такой вид отдыха, есть возможность самим готовить еду и, таким образом, экономить на ресторане. К примеру, в курортном поселке Гуардамар-дель-Сегура, что на восточном побережье Испании в провинции Аликанте, наблюдается в последние годы одна и та же картина. Пляжи и улицы поселка забиты иностранцами, а гостиницы и рестораны — полупустые даже в разгар курортного сезона.

 

Если потери гостиничного и ресторанного хозяйства еще пять лет назад компенсировались тем, что иностранцы покупали недвижимость, то сейчас продажи оказались практически замороженными. Это произошло в связи с экономическими проблемами в странах Евросоюза, непомерно раздутыми ценами на жилье — в последние 10 лет в Испании они выросли в 2,5 раза, рынка, проблемами с ипотечным кредитованием в Испании из-за банковского кризиса, а также из-за многочисленных случаев мошенничества с недвижимостью.

 

Продажа так называемой "пляжной недвижимости" широко рекламировалась испанцами за пределами своей страны, так что сегодня они имеют все основания утверждать, что сделав ставку на подобный бизнес, они нанесли огромный ущерб туризму — "курочке, несшей золотые яички" в течение, по крайней мере, четырех десятилетий.

 

Разгар "моды" на приобретение в Испании собственности пришелся на начало минувшего десятилетия. Квартиры с ипотекой на 25-30 лет распродавались, как правило, по чертежам — до строительства дома. Здания, из-за дефицита земли, возводились нередко даже без оформления разрешения на строительство — на участках, не подлежащих по той или иной причине застройке. Покупателям об этом ничего не сообщалось, а местные власти, часто за взятки, на подобные деяния закрывали глаза.

 

Обманутым оказался даже бывший испанский премьер Хосе Мария Аснар, которому продали квартиру в нелегально построенном здании на курорте Марбелья. Ведь мало кому приходило в голову перед заключением договора на приобретение собственности узнать в местном земельном управлении, каков статус участка, на котором уже стоит или будет построено приобретаемое жилье.

 

Теперь эти здания, в соответствии с законом, оказались под угрозой сноса. Правда, вопрос об их сносе решается годами — жильцы, жертвы мошенников, естественно сопротивляются и суды нередко берут их под защиту. Ну а если называть тех, кто с первого же дня ощутил на себе последствия надувательства, то это россияне. Ведь, в отличие от обманутых соседей по дому из стран Евросоюза, они нуждаются для пользования своей недвижимостью в испанской визе. А приобретение квартиры в незаконно построенном здании не позволяет официально оформить сделку и получить соответствующую многоразовую визу в испанском консульстве в Москве.

 

Впрочем, продажа незаконно построенной недвижимости — это, возможно, хотя и самый массовый, но зато самый безобидный вид мошенничества. Тем же россиянам, к примеру, в последние два десятилетия испанцы умудрялись продавать по фальшивым документам недвижимость, описанную судом, или оспариваемую наследниками бывшего владельца, или вообще не существующую. Нередко людям, пользуясь их незнанием испанского языка, вместо продажи оформлялась лишь аренда на несколько лет. Но верхом мошенничества стала "продажа" за миллион евро одной состоятельной российской семье отрезка пляжа на испанском побережье. Доверчивые покупатели просто не знали, что пляжи в Испании не продаются ни за какие деньги, поскольку являются государственной собственностью. 

 

Путешествие в испанскую Тайгу

Туризм

По Испании

Бильбао — город, где не любят дорогу, не признают мяса без крови и уважают концептуальное искусство.

 

Русские туристы чаще всего едут на средиземноморские побережья Испании — на Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-дель-Соль. И реже на север страны. И напрасно: здесь есть, где отдохнуть и что посмотреть. Кстати, сами испанцы предпочитают отдыхать на атлантическом побережье, где климат более мягкий, места более живописные, морские курорты и прекрасные санатории, расположенные в горах, на любой вкус. Сегодня мы хотим рассказать о самом большом северном городе Испании — Бильбао.

 

ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Бильбао, столица Бискайи и третий после Мадрида и Барселоны город Испании, расположен на севере Пиренейского полуострова на берегу Атлантического океана. Поселения людей появились здесь еще в каменном веке, но первое упоминание Бильбао в письменных источниках встречается в 1300 году нашей эры и связано с дарованием ему статуса города и привилегий, связанных с этим статусом. В те времена Бильбао располагался на правом берегу реки Нервион, недалеко от того места, где река впадает в Бискайский залив.

Еще три десятка лет назад Бильбао не выглядел таким живописным, как в наши дни. Регион был экономически развитый, индустриальный. Здесь успешно работали крупные металлургические, судостроительные и нефтеперерабатывающие заводы, самый большой в северной Испании порт и множество фабрик. Вопросами экологии никто особо не занимался. Из-за большого количества выбросов в атмосферу над городом постоянно висел смог. Дома выглядели грязными от копоти. В реку практически без очистки сливались промышленные и бытовые сточные воды. Удручающее зрелище, не правда ли? Многие годы Бильбао оставался в стороне от туристических маршрутов. Только паломники-христиане заворачивали сюда на отдых по пути в Сантьяго-де-Компостела.

В конце семидесятых годов прошлого века грянул кризис индустриального капитализма. Многие предприятия в Бильбао закрыли свои заводы или перенесли производство в другие места. Но город не захирел. Трудолюбивые и предприимчивые баски смогли возродить экономику региона, сильно изменив при этом ее структуру. В наши дни львиную долю дохода Бильбао приносит сфера услуг, в том числе и туризм.

Отцам города пришлось всерьез заняться его внешним видом. Всюду проложили новые мостовые, вычистили дома, привели в порядок зеленые насаждения. И самое главное — построили удивительный музей современного искусства имени Гуггенхейма, который стал не только достопримечательностью города, но и одним из самых интересных туристических объектов в мире. Благоустройство города продолжается и поныне. На месте закрытых заводов и фабрик в Бильбао строятся стадионы, музеи и гостиницы, разбиваются парки и скверы. Сброс неочищенных стоков в реку полностью прекращен, и ходят слухи, что в ней появилась рыба, есть которую, правда, пока отваживаются немногие. Воздух над Бильбао стал прозрачным и чистым. И если иногда на город и опускается туман (места здесь все же дождливые), то это не удушливый смог, а прозрачная голубая дымка.

В общем, местные старожилы утверждают, что город похорошел несказанно.

ГАРМОНИЯ ЗА ОКНОМ

Дорога в Бильбао идет через горы. Чем ближе к океану, тем более влажным становится климат: летом здесь почти непрерывно льют дожди, а снега зимой наметает столько, что дороги на несколько дней становятся непроходимыми. Жители этой части Испании утверждают, что здешние места — чемпионы Европы по количеству осадков.

Водители-баски гоняют на своих автобусах по мокрому горному шоссе с головокружительной скоростью, не очень беспокоясь о нервах пассажиров. Чтобы развлечься и не думать о том, что автобус может свалиться в пропасть, можно любоваться пейзажами, проносящимися за окном.

А места вокруг и вправду необыкновенно хороши: горы, покрытые сосновыми лесами, бурные речки в узких ущельях, изумрудные луга. На лужайках пасутся овцы и коровы. Кругом сено, собранное в стога. Иногда попадаются небольшие деревни и хутора. Одно- и двухэтажные дома, оштукатуренные и крытые черепицей, стоят просторно и похожи на маленькие крепости: приземистые, основательные, с небольшими окнами и без всяческих излишеств типа балконов или крылечек. Людей почти не видно. Кажется, останови автобус, отойди от автострады на несколько сотен метров — и нет никакого двадцать первого века с его суетой и сумасшедшими людьми, а есть тишина, покой, правильная жизнь в гармонии с природой и вечные ценности.

ЛИЦА КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ?

Большую часть населения Бильбао составляют баски. Это — самый древний и, наверное, самый загадочный народ в Европе. По разным данным, в мире насчитывается до двух миллионов басков, большая часть из которых проживает на севере Испании, а меньшая — в пограничных с Испанией районах Франции. Есть предположение, что они пришли сюда 3–5 тысяч лет назад, причем точно не известно, откуда. Они говорят на древнем языке эускера, который умудрились сохранить почти в первозданном виде, несмотря на отсутствие письменности. Если бы баски не были такими независимыми, не передавали бы народные песни и предания из уст в уста, если бы охотнее воспринимали языки соседних народов, в мире было бы на одну загадку меньше. Дело в том, что язык басков не похож ни на один из западноевропейских языков, как по идее должно было быть, но зато имеет много общего с языками некоторых народов Кавказа — армянским, грузинским и другими. Мало того, по антропологическим характеристикам баски тоже не вписываются в дружную европейскую семью. Например, среди них необычайно высок процент (до 30%) людей с отрицательным резус-фактором крови.

Начиная с XVII века в научном мире несколько раз возникали самые ожесточенные дискуссии на эту тему. Сторонники кавказского происхождения басков приводят в доказательство своей теории множество аргументов: однокоренные слова в языке, похожие названия гор, рек и населенных пунктов. Записаны народные легенды и предания, рассказывающие, как предки басков прибыли из Армении на испанские земли и поселились здесь навеки. Найдено много общего в народных обычаях, танцах и даже кухне басков и народов Кавказа. Противники теории утверждают, что совпадение слов и обычаев случайно, а народные предания — это не что иное как позднейшая фальсификация, и вообще этого не может быть, потому что не может быть никогда. Надо сказать, гипотеза, что язык басков — одна из ветвей языков кавказских народов, не вписывается в современные представления лингвистов о том, откуда произошли и как распространялись языки народов мира. И вообще этот язык никуда не вписывается. Но ведь язык-то есть, так что не пора ли ученым пересмотреть свои теории?

Пока лингвисты и антропологи спорят, хитрые политики пытаются использовать эту загадку в своих интересах. Их аргумент: раз мы, баски, такие особенные, значит, и жить нам нужно в отдельном государстве. Борьба за образование независимого государства Страны Басков идет с переменным успехом уже несколько сотен лет. И если раньше эта борьба у многих вызывала сочувствие, то на фоне событий последних десятилетий, когда все европейские народы стремятся объединиться в единое пространство, баскский национализм кажется пережитком.

Справедливости ради хочется отметить, что за время пребывания на территории Страны Басков, мы никакой ксенофобии не ощутили, а сами баски произвели впечатление очень милых и гостеприимных людей, прекрасно относящихся к туристам, особенно к русским.

СИДРОВЫЕ РЕКИ, РЫБНЫЕ БЕРЕГА

Баски любят покушать и очень гордятся своей кухней.

Первое, что стоит попробовать в местных ресторанах, это блюда из рыбы. Баски утверждают, что нигде в мире не умеют так готовить треску, как в Бильбао. Ее тушат в соусе с молодой спаржей, овощами и яйцом, и рыба действительно получается сочная и очень ароматная. Очень вкусно готовят и другую морскую живность: ракушки, креветки, осьминогов и прочих каракатиц. Их поджаривают во фритюре, из них делают сложные закуски и вторые блюда. Главная хитрость в том, что повара-баски используют исключительно самые свежие, только что пойманные морепродукты и рыбу. Легко готовить вкусно, если живешь у самого синего моря!

Если же вы не получаете удовольствия от поедания моллюсков и других водоплавающих, а предпочитаете хороший кусок мяса, вы тоже останетесь довольны. Отбивные в местных ресторанах подают огромные, с кровью. Кушать хорошо прожаренное мясо баскам кажется так странно и невкусно, что если вы попросите мясо дожарить, вас могут просто не понять.

Пряностями местная кухня не злоупотребляет, блюда не острые, и это еще один аргумент противников кавказского происхождения басков.

Местные жители утверждают, что их сыры — лучшие в мире.

Из напитков баски предпочитают риоху и местное вино тхаколи. Вместо пива чаще всего пьют сидр, легкое пенистое яблочное вино, похожее на наш квас, но более крепкое. В Бильбао есть много специализированных баров — сидрерий, где вы сможете съесть комплексный обед из нескольких блюд и неограниченно пить сидр из бочки. Тут главное — не слишком увлечься.

Я ТЕБЯ СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО...

Если вы любите старину, то, гуляя по старой части Бильбао, получите массу удовольствия. Побродив по тесным улочкам, сфотографируясь у пальмы на Пласа Майор и посидев в кафе, столики которого расположены прямо на мостовой, вы проникнетесь духом этого города, такого старого и такого уютного. Советуем посетить церковь Сан-Николас де Бари, построенную в XIV веке, украшением которой служат классические скульптуры Хуана де Мена. Обязательно осмотрите собор Святого Иакова, великолепный образец баскской готики, также относящийся к XIV веку, и церковь Сан-Антонио Абад с вратами эпохи Возрождения и колокольней в стиле барокко.

Изучив достопримечательности старого города, которых, честно говоря, не так уж много, можно смело отправляться в музей Гуггенхейма. Для этого нужно идти вдоль берега реки вниз по ее течению. По пути встретится здание городской мэрии, построенное в XIX веке и, как говорят, одно из самых красивых в Испании.

Фантастическое, ни на что не похожее здание музея видно издалека. Ко входу ведет очень красивый и необычный пешеходный мост, переброшенный через реку. Мост состоит из толстых стеклянных плиток, вставленных в стальной каркас. Ночью, когда включают прожектора, вставленные внутрь конструкции, мост начинает сверкать разноцветными огнями, как хрустальный.

Со всех сторон музей Гуггенхейма окружен скульптурами. Большая часть из них — произведения Чильида-Леку, которого некоторые наши соотечественники называют испанским Церетели. Его искусство такое концептуальное, что понять его дано далеко не каждому: огромные металлические конструкции, изображающие неизвестно что. Все скульптуры к тому же порядком проржавели, и неясно, то ли так было задумано, то ли автор из экономии брал материал подешевле (нержавеющая сталь, говорят, нынче дорога, а тут ее потребовались многие тонны), и теперь зрителям приходится наслаждаться тем, что есть.

И только одна скульптура радует взгляд — огромный щенок по имени Puppy из живых цветов, стоящий напротив входа в музей. Для того, чтобы щенок всегда был в хорошей форме, цветы на нем меняют два раза в год. Автор скульптуры — Джефф Кунс. Puppy был построен в 1992 году и сразу заклеймен истинными ценителями искусства как кич и отвратительная безвкусица. Но простым людям он очень нравится и вызывает непреодолимое желание сфотографироваться на его фоне.

Посещать музей Гуггенхейма имеет смысл тем, кто не равнодушен к авангарду: экспрессионизму, поп-арту, концептуальному искусству, минимализму и так далее. Рассказывать о том, как это выглядит, согласитесь, нет смысла. Заметим только, что иногда, если повезет, здесь можно увидеть и классиков: например, иногда сюда привозят коллекции картин  из Эрмитажа.

Что еще можно посмотреть в Бильбао? Святилище Богоматери Бегоньи — святой покровительницы Бискайи, которое находится в двух километрах от Бильбао по дороге на Сан-Себастьян, Музей археологии, этнографии и истории Бискайи, где представлена коллекция предметов баскского народного искусства, Бискайский парк аттракционов и Музей изящных искусств с превосходной коллекцией живописи северной Испании.

Приятного путешествия!

 

 

Кордова

Туризм

Кордова, расположенная в сердце Автономной Области Андалусия, является органичным синтезом прошлого  и  современности. Город с тысячелетней историей, объявленный Достоянием Человечества, считается  живым  наследием  различных  культур, встретившихся  здесь  на  протяжении  его  долгой истории.

Не многие города в мире могут гордиться тем, что некогда были столицей  Hispania Ulterior во  времена Римской  Империи  и  столицей  Халифата  Омеядов. Здесь повсюду окружает великолепие, Кордова была центром науки и образования, здесь родились Sйneca, Averroes и Maimуnides. Прогулка по старинной части города откроет красивейшие улицы, площади и белоснежные дворики  вокруг  Большой  Мечети Mezquita-Catedral, которая  символизирует
важнейшую роль Кордовы в средние века и является отличительным знаковым зданием столицы.
Исторический центр города, объявленный Достоянием Человечества, сохранил  следы  былой

Читать дальше →

Город - призрак

Туризм

ПО ИСПАНИИ

Мой город, я вдохну в тебя душу,
Искусно играя на флейте…

Но я не умею играть на флейте,
Даже если б она у меня была. (Эзра Паунд)

 

Небольшая провинция Сория (Soria, Castilla y Leon) привлекает туристов со всего мира. Она знаменита своими древними замками, также очень хороша здешняя природа.

Мединасели — маленький муниципалитет в провинции Сория. Его население составляет всего 775 человек. Происхождение этого городка исключительно древнее, так как он существовал еще в римское время. Тогда в этом месте были построены солеварни, которые продолжали свою работу вплоть до 1994 года.

 

Город и его извращение

Огромный интерес у туристов вызывает ежегодный народный праздник Toro Jubilo, который проводят во вторую субботу ноября на главной площади города. Несчастный бык принимает мученическую смерть на радость жителям Мединасели. Праздник имеет давнюю историю, уходящую еще в языческую эпоху. Это единственный сохранившийся в Кастилии праздник, посвященный огненному быку. Из года в год это действо пытаются запретить, но местные жители упорно отстаивают свое достояние, они живут на своей стороне Луны и понятия гуманно-негуманно у них тоже свои.

Тут никак не обойтись без цитаты из Раневской о том, что гомосексуализм и лесбиянство — это не извращения, а настоящих извращений только два — это балет на льду и хоккей на траве. Великая артистка не знала о празднике огненного быка, ей было бы что добавить к афоризму. Вообще, любое извращение — это дело вкуса. Как с китайской едой: либо нравится, либо нет. Но если ты китаец, у тебя нет выбора. Вот примерно так обстоит дело и с выбором жителей Мединасели.

 

Еще поют петухи в Мединасели

“Еще поют петухи в Мединасели” — написано на единственном в мире памятнике Эзра Паунду, находящемуся в провинции Сория. Почитатели американского поэта, запертого в сумасшедший дом за сотрудничество с фашистами, совершают мистический пилигримаж в Мединасели. Что чувствуют они там, в простом испанском городке, где никто не знает, в честь кого поставили этот странный камень, неведомо…

Вот что говорил Мигель Серрано*, инициатор открытия памятника: “Я сделал все возможное, чтобы воздвигнуть единственный в мире памятник Эзре Паунду в городе Мединасели, в Испании. Большая глыба Кантабрийских гор была привезена на мулах через сельскую местность и из букв инкрустированных бронзой, сделанных кузнецом деревни, была выгравирована надпись — вопрос, который задал Паунд испанскому журналисту Эухенио Монтесу, когда тот посетил его в Венеции: “Поют ли до сих пор петухи Сида в Мединасели?”.

 

Призраки истории

Мединасели построен на ветреной возвышенности и представляет собой своего рода “город-призрак” с круто менявшейся историей и романтической славой древнеримского и мавританского оплота. Издалека видна древнеримская арка (I в.н.э.), уникальная в некоторой своей таинственности, поскольку такие памятники обычно возводились в крупных городах в честь военных побед, причины же ее появления в Мединасели неизвестны. Высота арки составляет девять метров. Арка стоит на вершине холма, открытая всем стихиям, поэтому многие ее детали, как например, лепные украшения и карнизы, не сохранились до наших дней. 

Недалеко от арки находится заброшенный мавританский замок, за стенами которого укрыто христианское кладбище.

Тихие улицы города заполнены старинными особняками с горделивыми гербами, самый грандиозный из них представлен дворцом герцогов Мединасели на главной площади (XVI в.). Во дворце обитал род, представители которого считали себя законными претендентами кастильского трона. Герцогиня Мединасели по сей день остается одной из знатнейших испанских аристократок.

Памятники в этом городе встречаются на каждом шагу. Вот, например, “nevero arabe” — предшественник современного холодильника, ледник, в котором в снегу можно было долгое время хранить продукты.

Среди религиозных памятников стоит отметить собор Девы Марии, в котором находится образ Христа Мединасели, Монастырь святой Елизаветы XVI века, церковь святого Мартина.

Муниципалитет Мединасели интересен и с природной точки зрения. Здесь находится охраняемое высокогорье Лайна, занимающее площадь более 4 гектар. Его особенностью является большое количество населяющих его редких птиц.

 

Восхититься древности и последовать современности

Жители Мединасели восхищаются древностью, но следовать хотят современности, поэтому каждый второй дом здесь выставлен на продажу. Есть в городе и попросту брошенные дома, хозяева которых отчаялись найти покупателя. Объяснение невостребованности местной недвижимости просто: чтобы попасть в город, нужно преодолеть трехкилометровый подъем в гору, кроме того, никакой работы в городе нет. Все, что функционирует — для туристов: отели, рестораны, галерея искусств, небольшое казино. Владельцы местной пекарни — русские, бог знает каким ветром занесенные в эту глухомань, поэтому выпечке под названием “pastel ruso” здесь отведено почетное место.

Вот, пожалуй, и все. Если вы устали от современности мегаполисов и хотите восхититься древностью каменных домов и булыжных мостовых, приезжайте в Мединасели.

 

 

* Мигель Серрано (1917-2009) — всемирно известный писатель и путешественник, автор многих книг, переведенных на все европейские языки, издатель и директор журнала “La nueva edad”, посол в Индии с 1953 по 1962 гг., личный друг Неру и Индиры Ганди. Он был единственным иностранцем, которого принял в Гималаях Далай-лама, бежавший из захваченного китайцами Тибета.

 

 


Читать дальше →

Кадис: серебряная чаша

Туризм

ПО ИСПАНИИ

Кадис —  один из красивейших городов Андалузии и морской порт,

расположенный на пересечении торговых путей. Основанный три тысячи лет назад финикийцами Гадир (так они н

азывали город) считается старейшим населенным пунктом Пиренейского полуострова, а возможно, и всей Западной цивилизации.

 

Вода, вода, кругом вода

Кадис — это город-крепость. С трех сторон он окружен морем, а с четвертой защищ

ен крепостной стеной. Такой город взять штурмом не так-то просто. Англичане долго и безуспешно пытались это сделать.

Через порт Кадиса переправлялись огромные сокровища: финикийцы грузили золото тартессов, потом римляне отправляли свои корабли с товаром, затем пришло время мавров, и, наконец, золото и серебро американских колоний. Куда исчезли эти сокровища? На дне Кадисского залива до сих пор ищут клады с затонувших кораблей. И находят!

 

Деньги, драгоценности, селедка

“- Деньги, драгоценности, селедка есть?

 — А селедка-то зачем?

 — Ага, значит, деньги и драгоценности есть!”

Эта фраза из отечественной кинокомедии удивительно точно могла бы охарактеризовать Кадис. Все вышеперечисленное здесь имеется в наличии. Как имелось и в прошлые века, а город, в котором разгружалось столько золота и серебра, нужно было основательно защищать, поэтому ранее Кадис был окружен крепостными стенами, от которых сейчас сохранились лишь отдельные фрагменты.

В Кадисе немало интересных памятников, среди которых выделяется Кафедральный Собор — самое величественное здание города. Этот храм в неоклассическо

м стиле начал строиться под руководством архитектора Асеро в XVIII в. и был полностью завершен лишь к середине XIX века. В сокровищнице собора хранится замечательная коллекция золотых и серебряных изделий, особенно впечатляет дарохранительница “Миллион”, получившая свое название по огромному числу украшающих ее драгоценных камней.

Есть здесь и свой замок-крепость  на острове Сан Себастьян. В 1475 году генуэзцы и венецианцы обосновались в крепости на время чумы и построили башню и часовню имени святого Себастьяна. И только в 1739 году был построен мост, соединяющий крепость Сан Себастьян с кадисским берегом.

С давних времен город мореходов, Кадис сохраняет свой активно работающий рыболовецкий флот, действует здесь и крупный торговый порт.

Три “П”: Проспекты, пляжи, парки

Кадис отличается своими широкими проспектами, протяженными пляжами и парками. На площади Конституции высятся “Земляные ворота” (Puerta de Tierra) — одни из пяти ворот бывшей крепостной стены. На знаменитой площади Сан Хуан де Диос (plaza de San Juan de Dios) находится неоклассическое здание мэрии, а на площади Испании стоит памятник кадисским Кортесам. К самому морю спускаются парк Аподака (Apodaca) и сад Маркиза де Комильяс (Marques de Comillas), смыкающийся с “Женевским парком” (Parque Genoves). В Кадисе замечательные парки! Теплый климат позволяет прижиться многим растениям из различных уголков мира.

В феврале в Кадисе проводится знаменитый карнавал, официально объявленный событием, представляющим туристический интерес. Это своеобразный финал конкурса творческих КВН-коллективов со всей Андалузии.

 

Провинциальные красоты, вина и жеребцы

В провинции Кадис каждый населенный пункт стоит удостоить вниманием: от белостенных горных селений до прибрежных городков или плодородных долин так называемого “виноградного маршрута”.

Так, Херес де ла Фронтера (Jerez de la Frontera) знаменит своими отменными винами, которые посетители могут дегустировать в местных винных погребах. Богат Херес и памятниками архитектуры, среди которых можно отметить величественные особняки и церкви (Сантьяго, Сан Матео, Сан Маркос), а за пределами города — великолепный монастырь Картуха де Херес (Cartuja de Jerez).

Плодородные земли долины Гвадалкивира, в том числе и в провинции Кадис, создают прекрасные условия для коневодства. Кони, как и вина, издревле были связаны с этим городом, и ныне составляя неотъемлемую часть его культуры. Уникальной возможностью полюбоваться знаменитыми чистокровными андалузскими жеребцами представляется во время Конной ярмарки, которая проводится в мае, а также на скачках, устраиваемых в августе на пляже Санлукар де Баррамеда (Sanlucar de Barrameda).

Обязательно стоит посмотреть выступление “конского балета” Андалузской Королевской Школы верховой езды, которое проходит по четвергам в Хересе.

 

Гордимся флагом голубым!

Так называемый Берег Света (Costa de la Luz) который год не уступает “пляжный Оскар” — Голубой флаг. Это  сертификат качества пляжей, учрежденный Европейской Комиссией по окружающей среде и ежегодно присуждаемый районам на основе результатов тестирования чистоты воды и песка. В прошлом году на андалузском побережье 24 голубых флага получил именно Берег Света провинции Кадис.

Из населенных пунктов побережья Кадиса и Уэльвы, где в почти всегда безоблачном небе сияет солнце, выделим археологический комплекс Баэло Клаудия (Baelo Claudia) и Тарифу (Tarifa), древний город, куда стекаются сейчас тысячи молодых людей со всего мира, чтобы заняться флайсерфингом. По другую сторону от мыса Гибралтар, всего в 25 км от североафриканского берега, на берегу названного в его честь залива, стоит город Альхесирас (Algeciras). Именно в этом стратегически важном месте высадились в 711 г. войска Тарика бен Зайеда, что положило начало арабскому владычеству на Пиренейском полуострове и основанию государства Аль Андалус.

Между побережьем и горами расположены такие интересные селения, как живописный полумавританский по стилю, возвышающийся на известняковом утесе городок Вехер де ла Фронтера (Vejer de la Frontera), или более аристократическая Медина Сидония (Medina Sidonia).

Трудно устоять перед очарованием практически любого из рассеянных в горах белостенных селений, или тех, что окружают природный парк Сьерра де Грасалема (Parque Natural de la Sierra de Grazalema) на северо-востоке.

Одним словом — красота! А, по словам Стендаля “Красота есть…обещание счастья!”

 

Кризис туризма

Туризм

В Испании экономический кризис ощущается сильнее, чем в других государствах Западной Европы. Коснулся он и главной отрасли страны — индустрии туризма. Все меньше европейцев выбирают Испанию для летнего отдыха.

 

Еще не так давно Испания оспаривала у Франции второе, после США, место в мире по количеству принимаемых иностранных гостей. Их число в отдельные годы приближалось к 60 миллионам. При этом из Германии на отдых в Испанию приезжали до 15 миллионов отдыхающих в год, из России — до полумиллиона. Доходы от иностранного туризма в стране достигали 58 миллиардов долларов в год.

 

Иностранцы приезжали в Испанию, в основном, для отдыха на многочисленных морских курортах страны. Их привлекал теплый климат, благоустроенные пляжи, безукоризненные гостиничные и ресторанные услуги, относительно невысокие цены.

 

Корни кризиса

 

Однако вот уже несколько лет число отдыхающих в Испании иностранцев неуклонно падает. Отели даже в разгар сезона остаются полупустыми, в ресторанах — мало посетителей, в ночных барах и на дискотеках — и того меньше. Испанские власти, как правило, объясняют причины упадка туристической отрасли последствиями мирового кризиса: дескать, у людей нет денег на отдых. Однако факты свидетельствуют о том, что многие европейцы, отказавшись от поездки в Испанию, оправляются в отпуск в другие страны Средиземноморья — Болгарию, Турцию или Хорватию.

 

Что же произошло на самом деле? Во-первых, испанские и иностранные эксперты сходятся в том, что качество услуг, предлагаемых испанской индустрией отдыха, в последние годы значительно упало, в то время как цены на них выросли. Действительно, улыбчивый и квалифицированный испанский персонал почти исчез из сферы обслуживания отдыхающих. Во многих случаях его заменили выходцы из стран Восточной Европы, привнесшие в Испанию "культуру" обслуживания времен социализма у себя на родине.

 

Испанцы бегут из отрасли

 

Что касается самих испанцев, то большинство из них работа в сфере обслуживания больше не устраивает из-за низкой оплаты, а сидеть на пособии по безработице для них оказывается "выгоднее". Причина этого явления, по мнению профессора Международной школы бизнеса в Мадриде Гэйла Алларда, — высокие налоги, которые держат многие предприятия на грани разорения. Заработная плата, которую они готовы платить персоналу, настолько мала, что за нее соглашаются работать только иммигранты.

 

О том, что любой бизнес в Испании — не только туризм — будет задавлен налогами, эксперты говорили еще в 2004 году, когда к власти в стране после восьмилетнего перерыва вернулись левые из Социалистической рабочей партии. Увеличивать государственные расходы, к примеру, на неимоверно раздутый бюрократический аппарат — в их традиции.

 

Именно поэтому в последние годы наметилось повальное бегство частного капитала из страны, в том числе из туристической отрасли, за границу. Сейчас испанские предприниматели готовы строить гостиницы, открывать рестораны и обслуживать туристов где угодно, но только не у себя на родине. Именно поэтому не обновляется в Испании и изрядно потрепанная туристическая инфраструктура: не строятся новые гостиницы, не ремонтируются старые.

 

Проблема преступности и грязных пляжей

 

Растущая преступность — еще одна беда Испании. Объектом интереса злоумышленников становятся деньги, ценности, кредитные карточки и паспорта иностранных отдыхающих. Преступные элементы из стран Северной Африки, Латинской Америки, Румынии, Литвы, Болгарии и Косово буквально держат в страхе все испанское побережье. В этом явлении частично виноваты и власти: в последние годы официальный Мадрид, декларируя интернациональную солидарность с развивающимися странами, фактически проводил политику "открытых дверей", и вместе с миллионами иммигрантов в Испанию хлынули преступники.

 

Между тем кризис, который переживает Испания, не позволяет выделять достаточно средств для охраны окружающей среды. Курортные поселки и даже города, изрядно выросшие за последние десятилетия, по-прежнему сбрасывают канализационные воды в море. Многие пляжи загрязнены. В последнее время здесь появилась и еще одна проблема, связанная, как считают специалисты, с загрязнением морской среды, — нашествие медуз.

 

Не так давно защитники природы из неправительственной организации "Экологическое действие" символически наградили черными флагами 300 испанских пляжей — в противовес голубым флагам, которые в Евросоюзе традиционно присваиваются экологически чистым и благоустроенным курортам.

 

Деревня с поющими фонтанами. Она же — "Город мастеров" Барселоны

Туризм

ПО ИСПАНИИ

Говорят, что фольклор — это маленькая модель жизни, со всеми своими эмоциями и переживаниями. Туристический комплекс Poble Espanyol (Испанская деревня) — это маленькая модель Испании. Здесь, не покидая Барселоны, вы можете побывать во всех 17 автономиях Испании, получить представление о разных архитектурных стилях. А чтобы туристы почувствовали испанскую душу, здесь проводится ежедневная ярмарка: народные умельцы изготавливают свои шедевры прямо на глазах у изумленных посетителей.

 

Читать дальше →

Испания будет дактилоскопировать интуристов

Туризм

Сообщаем подробности

Отпечатки пальцев иностранцев, запрашивающих визу в Испанию, будут храниться в течение 5 лет в общей информационной системе виз ЕС (VIS).

Европейский регламент 767/2008, вступивший в силу в Испании в июне 2011 года, основан на Общей консульской инструкции ЕС об обязательном сборе биометрических данных у запрашивающих визы: фотографий и отпечатков 10 пальцев рук. Эта информация вместе с персональными данными запрашивающего и решением консульства (выдача, отказ, аннуляция визы) будет храниться в единой базе данных, к которой будут иметь доступ власти всех стран, подписавших Шенгенское соглашение.

Целью является упрощение процедур запроса виз и контроля в пунктах перехода границ, а также борьба с мошенничеством. Кроме того, это облегчит идентификацию тех, кто не соблюдает условия въезда и пребывания на территории Шенгенского пространства.

От сдачи отпечатков всех 10 пальцев будут освобождены дети до 12 лет и лица, для которых это «физически невозможно». Кроме того, каждая страна может установить свои собственные исключения.

Отдых на кактусе с видом на море

Туризм

После пяти лет реконструкции в Барселоне снова открыт для посетителей «парк кактусов».

Так запросто называют в народе сад MossenCostaiLlobera, спускающийся к морю по склону горы Монтжуик. С трассы внизу хорошо видны пальмы и цветы, но самая большая достопримечательность этого парка, конечно, кактусы.

Огромные – в три человеческих роста - и совсем маленькие, с торчащими во все стороны колючками и «маскирующиеся» под безобидные растения, мохнатые и совсем гладкие, как в фильме про инопланетную жизнь... Кактусы, кактусы, кактусы! Побродив по склону горы, здесь можно увидеть одну из наиболее крупных в мире коллекций этого семейства растений.

Но по дороге к кактусам, минуя отель Miramar, никак нельзя пропустить еще одно интересное зрелище – вид на город и порт, открывающийся со смотровой площадки. Утренний кофе под крик чаек, носящихся над головой, с видом на Барселону с одной стороны и синее море с белыми круизными лайнерами у причала – с другой, поверьте, восхитителен. Кстати, виднеющаяся внизу канатная дорога соединяет Монтжуик и бизнес-центр в порту. Она была открыта еще в 1928 году.

Сады это вообще специфика Монтжуика. Их здесь множество. Один только сад кактусов занимает более шесть гектар территории горы. Он берет начало из частной коллекции растений каталонского ботаника и профессора барселонской школы садоводчества Жуана Паньейа Бонастре. Название – в честь мальоркинского поэта, которому принадлежат стихотворные строки о том, что «здесь море и небо борются между собой...». Видимо, тематический кактусовый сад с видом на море, синева которого сливается с небом, как раз и есть такое место.

Сад основали в 1970 году на каменистой, засыпанной землей территории, где раньше были стратегические оборонительные объекты Монтжуика. Со временем склон начал осыпаться, поэтому основной причиной закрытия и реконструкционных работ явилась именно безопасность посетителей. В ходе работ была модернизирована система орошения, добавили земли, почистили територию, посадив взамен засохших более шести тысяч новых растений, проложили новые дорожки, улучшили дизайнерское оформление.

Сегодня в коллекции парка есть колючие экземпляры практически со всего мира: из Африки, Мексики, Австралии, Чили, Калифорнии, Марокко, Бразилии... Большинство растений были вывезены со своей исторической родины: из пустыни, стран с тропическим и субтропическим климатом. Как им живется на склоне горы, у Средиземного моря? Судя по буйному росту и цветению, очень даже неплохо живется! Ботаники открыли, что именно на этой стороне горы, обращенной к морю и освещенной весь день солнцем, сложился особенный, очень подходящий для кактусов микроклимат. Температура здесь всегда на несколько градусов выше, чем в остальной части Барселоны.

По деревянной лестнице спускаемся в настоящий кактусовый лес. Ого, какой размах «ветвей»! Кактусы всегда обладали какой-то притягательной силой. Они не похожи на другие земные растения, обитают там, где, казалось бы, нет места жизни. Они как верблюды неприхотливы, их цветы завораживающе прекрасны и благоуханны. Некоторые растения многие из нас привыкли видеть исключительно в горшках. Например, алоэ, пик цветения которого в этой части Испании приходится как на февраль - март. В России на подоконниках он цветет исключительно редко, а здесь красные яркие стрелки на фоне синевы моря и неба выглядят великолепно. Вообще же разновидностей алоэ в парке несколько: алоэ феррокас, алоэ «зубы крокодила», и, конечно же, знаменитый алоэ вера, сок которого используют для приготовления косметических и лекарственных средств.

Между растениями прячутся бронзовые фигуры. Дальше за колючим «деревьями» выстроились круглые «блямбочки», на которые так и хочется присесть, но «пуфик» с иголками слишком колюч. Недаром в народе этот мексиканский экземпляр так и прозвали – «кресло для тещи». А вот улитка преспокойно «прилегла» отдохнуть на мохнатый кактус – и ничего! Кажется, ей удобно и не колется.

Около каждого экземпляра аккуратная табличка с названием и кратким описанием растения. У всех здесь свое время для цветения и благоухания, поэтому сад в цвету практически круглый год. А некоторые кактусы, например, «ночная красавица», цветут только… ночью.

Рядом с кактусами соседствует много других любопытных растений, например, бутылочное дерево, австралийский дуб, растения с названиями «ноги коровы» и «летящая дудочка», а также более двенадцати разновидностей пальм. Всего здесь на склоне собрано более восьмисот видов разных растений! Особенной гордостью считается экземпляр из итальянской коллекции - Oreocereusneocelsianus. Этому кактусу-долгожителю исполнилось уже двести лет!

Парк открыт для посещения с 10 утра, вход – свободный.